Auf dem Oberlandkanal fahren Schiffe über Land

Fahrten per Schiff auf dem Wasser kann man überall auf der Welt erleben, Fahrten auf Schienen in einem Zug auch. Aber Schiffe, die auf Schienen über Berge fahren, gibt es nur auf dem Oberlandkanal (Kanal Ostrodzko-Elblaski) in Polen. Das technische Meisterwerk wurde vor genau 150 Jahren eröffnet. Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert man in der Woiwodschaft von Ermland und Masuren an dieses Jubiläum. Höhepunkt ist ein großes Fest am 28. August in Ostroda (Osterode).

Eine Reise auf der 80 km langen Hauptstrecke des Oberlandkanals ist ein besonderes Erlebnis. Die Fahrt mit einem weißen Ausflugsdampfer der Kanalflotte vom westmasurischen Ostroda in die einstige Hansestadt Elblag (Elbing) am Frischen Haff dauert etwa elf Stunden. An insgesamt fünf Stellen werden die Schiffe auf Schienen über so genannte geneigte Ebenen gezogen und überwinden so einen Höhenunterschied von rund 100 Metern. Die ausgefeilte Technik entwickelte der königlich preußische Baurat Georg Jacob Steenke, nach dessen Plänen der Kanal 1848 bis 1860 erbaut wurde.

Die traditionellen Stadtfeste der Gemeinden entlang des Kanals stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen der faszinierenden Wasserstraße. Die Hauptfeierlichkeiten finden um den 28. August in Ostroda, Buczyniec und Elblag statt. An diesem Tag wurde der ursprünglich für den Güterverkehr erbaute Kanal vor 150 Jahren eröffnet. In Buczyniec erwartet die Gäste eine historische Inszenierung der Probefahrten auf der Landstrecke und in Elblag startet an diesem Tag eine Gala-Fahrt nach Ostroda, wo die Gäste ein großes Kanalfest mit Live-Musik, historischen Ausstellungen und Wassersportwettbewerben erwartet.

Sportlich geht es zum Jubiläum im oberländischen Ilawa (Deutsch Eylau) zu. Hier findet vom 28. bis 29. August der Ilawa-Cup der Kajütsegelboote statt. Zeitgleich organisiert die Stadt Elblag eine öffentliche Fahrradtour rund um den Oberlandkanal. Am 4. September können Fahrradbegeisterte am Supermarathon „Jeziorak Tour“ teilnehmen. Er beginnt an Polens längstem See, dem Jezioro Jeziorak (Geserichsee), führt am Oberlandkanal entlang und weiter zu den historischen Schlachtfeldern von Grunwald und Tannenberg.

Neben der 80 km langen Hauptstrecke zwischen Elblag und Ostroda gibt es auch Abzweige nach ILawa und Stare JabLonki (Altfinken). Dadurch beläuft sich die Länge des gesamten Systems der Wasserstraßen auf rund 200 km. Bis 1912 diente der Oberlandkanal ausschließlich dem Gütertransport; nach dem Ersten Weltkrieg begann man ihn auch touristisch zu nutzten. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde der Kanal 1948 erneuert. Heute dient er nur noch dem Ausflugsverkehr.

Die Ausflugsdampfer der Zegluga Ostrodzko-Elblaska verkehren täglich vom 1. Mai bis 30. September zwischen ElblAg und Ostroda in beide Richtungen. Die Touren dauern von 8 bis 19 Uhr und kosten 90 Zloty, umgerechnet ca. 23 Euro. Rückfahrtmöglichkeiten gibt es per Bus oder Bahn.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es die Möglichkeit, auch Hausboote für eine mehrtägige Reise auf dem Kanal zu chartern. Zur Verfügung stehen Motorjachten mit sieben Schlafplätzen in drei Kabinen die auch ohne Bootsführerschein nach Einweisung genutzt werden dürfen. In Ostroda und Elblag gibt es Hotels für jeden Geldbeutel.

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600 Jahre Tannenbergschlacht

Eine historische Masseninszenierung, ein mittelalterlicher Jahrmarkt, Ritterturniere und eine moderne Flugshow erwarten Besucher bei einem fünftägigen Fest im Westen Masurens. Erinnert wird damit an den 600. Jahrestag der Schlacht bei Grunwald (Grünfelde) und Stebark (Tannenberg). Am 15. Juli 1410 hatte hier das vereinigte polnisch-litauische Heer die Truppen der deutschen Ordensritter besiegt.

600 Jahre später kommen Mittelalterbegeisterte aus aller Welt nach Polen, um die historische Schlacht erneut zu schlagen. Die „Tage von Grunwald“ beginnen am Mittwoch, dem 14. Juli, mit einem mittelalterlichen Jahrmarkt. Vorführungen historischer Gewerke, alte Musik, abendliche Folklorekonzerte und Ritterspiele werden den Gästen an den fünf Tagen geboten. Bis spät in die Nacht werden sich wackere Recken im Bogenschießen, Schwert-, und Mannschaftskampf messen.

Am 15. Juli wird dann zum ersten Mal für die Schlacht geprobt. Um 15 Uhr treffen der polnische König Wladyslaw Jagiello und der Hochmeister des Ordens, Ulrich von Jungingen, mitsamt ihrem Tross ein, danach beginnt das erste Ritterturnier hoch zu Ross. Den Abschluss des Tages bildet Mozarts Krönungsmesse in der St. Jakobskathedrale im nahe gelegenen Olsztyn (Allenstein).

Der Höhepunkt ist am Sonnabend, dem 17. Juli, um 14 Uhr erreicht. Bei der Inszenierung der Schlacht werden rund 1.300 Ritter in historischen Gewändern und Rüstungen mitwirken. Im Anschluss daran präsentieren die polnischen Streitkräfte eine Flugshow. Nach einem großen abendlichen Feuerwerk geht die Veranstaltung am Sonntag, dem 18. Juli, mit dem symbolischen Auszug des polnischen Heeres zum Ordensrittersitz Marienburg (Malbork) zu Ende.

Seit 1998 nehmen jährlich mehr als 1.000 Freizeit-Ritter aus Polen und anderen Ländern an den Masseninszenierungen teil. Zehntausende Zuschauer verfolgten jedes Jahr das bunte Spektakel. Die ersten Ritter-Bruderschaften reisen schon zwei Wochen vor der geplanten Inszenierung nach Grunwald. Auf den Feldern herrscht der Geist des Mittelalters: Man trägt die Kleidung der damaligen Zeit und führt die dazu passenden Tänze und Gesänge auf. Die Ritter werden von ihren Frauen begleitet, die den typischen handwerklichen Beschäftigungen der damaligen Zeit nachgehen.

Bei der mittelalterlichen Schlacht standen sich 1410 das rund 30.000 Köpfe zählende polnisch-litauische Heer und etwa 20.000 Söldner auf Seiten der Ordensritter gegenüber. Der Orden selbst stellte nur einige Hundert Kämpfer. Die Schlacht endete mit der Niederlage des Ordens und dem Tod ihrer Anführer. Das siegreiche polnisch-litauische Heer zog danach weiter zum 70 km entfernten Hauptsitz des Ordens, der Marienburg. Die Niederlage in einem der größten Kämpfe des Mittelalters markierte den Anfang vom Ende des Ordensstaates. Bis heute hat in Polen der historische Sieg eine besondere Bedeutung. In fast jeder größeren Stadt ist ein Platz oder eine Straße nach Grunwald benannt.

Grunwald liegt verkehrsgünstig nur wenige Kilometer von dem westmasurischen Ferienort Ostroda (Osterode) entfernt. In Ostroda und Umgebung gibt es zahlreiche Unterkünfte für jeden Geldbeutel.  In Ostroda und der näheren Umgebung der Stadt gibt es mehrere Burgen aus der Zeit des Ordensstaates.

Mehr zum Thema Tannenbergschlacht:

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Video über die Ritterspiele in Grunwald:

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Wie wäre es dann hiermit: Eissegeln! Ein zugefrorener See taugt nämlich zu mehr als nur dem Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen, vor allem, wenn er so groß ist wie der Sniardwy–See (Spirdingsee) in Masuren. Ein knallblauer Winterhimmel unter gleißender Sonne und eine schmale Zigarrenkiste unter Segeln rast ratternd auf drei Kufen vorbei – ein Eissegler. Tempo 60 bis 70 hat er drauf. Könner, wie der polnische Weltmeister Karol Jablonski, schaffen glatt das Doppelte.

Als Extra gibt es beim Eissegln die masurische Winterlandschaft gratis dazu: stille Weite, weiß überzuckerte tiefe Wälder und die Ruhe der im Frost erstarrten Seen. Schon vor dem Krieg waren die Masurischen Seen eine Hochburg des Eissegelns mit großen Regatten bei Angerburg (Wegorzewo). Heute ist Mikolaiki die Hochburg der Eissegler. Und für immer mehr deutsche Eissegler ist der Spirdingsee der Geheimtipp, wenn im Winter ab Januar der Ostwind in Masuren die Temperaturen nin den Keller fallen lässt.

Es war Polens berühmtester Segler, der Masure Karol Jablonski, der mit seinen großen Erfolgen auch dem Eissegeln in Polen zu einer Renaissance verhalf. Der masurische Lokalmatador holte mehrere Weltmeistertitel in dieser Sportart. So trug er dazu bei, dass es heute wieder mehr als 500 aktive Eissegler in Masuren gibt. Vom 7. bis 13. Februar 2010 werden in der Klasse Monotype XV (Segelzeichen DN) in Masuren die Rennen Welt- und Europameisterschaften im Eissegeln ausgetragen.

Inzwischen beherrschen auch andere polnische Segler die Szene mit, wie Tomasz und Lukasz Zakrzewski aus Mikolajki. Die Zakrzewskis betreiben dort ein Hotel, eine Pension und verfügen über die größte Eisseglerflottille der Region. Auf der Webseite der Zakrzewskis wird im Winter ständig über den Eiszustand berichtet.

Man muss also nicht einmal ein Könner sein, um diesen rasanten Sport in der einmaligen masurischen Landschaft zu betreiben, man kann es hier vor Ort in einer richtigen Eissegelschule wie bei den Zakrzewskis von Spitzenseglern lernen, die ganze nötige Ausrüstung dazu ausleihen und für die Unterkunft wird auch gesorgt. Nur besonders kälteempfindlich sollte man nicht sein.

Eissegeln in Masuren:
Hier kann man Eissegeln von der Pika auf lernen. Das Hotel Caligula stellt Eissegler zur Verfügung und organisiert Kurse auf dem Sniardwy See, dem “Masurischen Meer”:
Hotelik Caligula
11-730 Mikoajki
Plac Handlowy 7
Fax : +48 87 4219845
Tel:: +48 87 4219845
E-Mail : caligula@caligula.pl

http://www.caligula.pl/www/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=3&mode=thread&order=0&thold=0

Informationen über das  Eissegeln

http://www.eissegeln.de

http://www.icesailing.org/

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Aber es ist nicht die besondere Atmosphäre der bequemen Sitzgruppe in der Bibliothek, die diese  Kaffeestunde so besonders macht, es ist die Hausherrin Barbara Trzeciak, die den Raum mit ihrer Präsenz und Begeisterung füllt. Jedes kleine Einrichtungsdetail ist liebevoll zusammengestellt und in Jahrzehnte währender Sammelwut zusammen gestellt. Mit vielem betrat sie Neuland als sie begann das Gutshaus zu rekonstruieren.

Malerisch über einem verträumten See gelegen, verrät das Herrenhaus im masurischen Jelmun (Allmoyen) bei Mragowo (Sensburg) nicht mehr, in welchem Ruinengleichen Zustand seine jetzige Besitzerin es übernommen hat.

„Ich habe immer gesehen, wie es einmal aussehen wird, nicht das was ist. Wenn man das nicht kann, fängt man so etwas ohnehin nicht an“, erklärt sie. Sie zeigt Fotos vom Originalzustand und den Bauarbeiten. Ein Abenteuer sei das gewesen, mit täglich neuen Überraschungen und einem Herantasten an behutsame Verfahren, um alte mit neuen Werkstoffen zu verbinden.

Auf die Frage, wie eine Danziger Universitätsdozentin und Sachbuchautorin auf die Idee gekommen sei, ein solch marodes Gutshaus zu kaufen und zu sanieren, holt sie weiter aus. Das habe viel mit der polnischen Geschichte und kulturellen Prägungen zu tun, erklärt sie. Die polnische Gesellschaft nämlich ist nicht wie die deutsche vom Bürgertum und bürgerlichen Idealen geprägt, sondern vom Landadel (Szlachta), der in Polen die staatstragende Schicht stellte und fünfzehn Prozent der Bevölkerung stellte, als das Fünffache, wie im übrigen Europa. So sei das polnische Leben bis heute von den Traditionen des Landadels geprägt, dies sei ein Kern polnischer Lebensart meint Barbara Trzeciak.

Für viele Polen ist der „Dworek“,  das traditionelle Gutshaus des polnischen Landadels der Inbegriff von Geborgenheit, Zugehörigkeit und kultureller Identität. So träumte auch Barbara Trzeciak von Kindheit an vom Leben im Dworek und seit der politischen Wende 1989 arbeitete sie systematisch darauf hin, kaufte bei jedem Flohmarktbesuch Einrichtungsgegenstände, las Versteigerungsankündigungen. Dann fand sie die Ausschreibung für Jelmun/Allmoyen, prüfte die Offerte mit einem Architekten, rechnete alles dreimal durch und legte ihr Limit fest.

„Vor allem aber habe ich mir eine Verhandlungstaktik ausgetüftelt, da habe ich jeden Vorteil genutzt, den mir mein Beruf bietet, mein Spezialgebiet ist nämlich Verhandlungsführung und die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Anwendbar ist das aber im Prinzip auf jed Art von Verhandlung“, meint sie lächelnd. Es hat genützt. Sie erhielt den Zuschlag und blieb im Limit. Viele Güter und Herrenhäuser wechselten seit 1989 auf die ähnlicheWeise ihren Besitzer.

Als Folge des Zweiten Weltkrieges war der südliche Teil Ostpreußens an Polen gefallen. Die Staatsgüter PGR übernahmen hier wie in allen Vertreibungsgebieten alle Güter mitsamt den Immobilien. Viele der Gutshäuser wurden nun als Verwaltungssitze, Kindertagesstätten oder Wohnhäuser.

Nach 1989 gingen sie in eine Art Treuhandgesellschaft über, die Agentur für den landwirtschaftlichen Besitz des Staatsschatzes die den Auftrag zur Privatisierung bekam. Die Modalitäten der Privatisierung sehen jeweils eine öffentliche Ausschreibung vor, der Zuschlag wird bei einer Versteigerung erteilt.

Das Gutshaus Allmoyen entstand in der. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Restaurierung und Wiedererrichtung des verfallenen Hauses wurde für Barbara Trzeciak unversehens zu einer spannenden, abenteuerlichen Entdeckungsreise mit vielen Überraschungen, der sie auch tief in die Geschichte des Hauses und der Region eindringen ließ. Dabei heraus kam eine beeindruckende Verbindung von deutscher Geschichte und polnischer Landadels-Kultur, die eine fast heitere Leichtigkeit ausstrahlt.

Die neue Herrin von Allmoyen ist nicht allein mit ihrem Traum vom Landleben. Die nach dem Krieg geborene Generation der Polen setzt sich vielfach unbefangen mit der Geschichte und Kultur der ehemals deutschen Regionen auseinander, die sie als Teil der eigenen Identität begreift. Ein Run auf Gutshäuser, alte Mühlen und andere historische Bauten setzte ein, die fast alle touristisch genutzt werden. Schlafen wie die Grafen, Urlaub im Gutshaus, das ist heute überall in Polen möglich und längst ein Renner.

Auch Barabra Trzeciak ist diesen Weg gegangen, und bietet Gästezimmer an. Doch war von Anfang an klar, dass sie ihr Gutshaus nicht als Erwerbsquelle benötigte. Trotzdem überlegt sie ganz nach Allmoyen zu ziehen. „Das ist jetzt so ein Punkt“, an dem ich mich entscheiden muss, „Habilitation und Professur“, oder freiberuflich weiter machen und in meinem Dworek Seminare anbieten, vielleicht auch ganz etwas anderes.“ Kreativität ist ihre Stärke  und das verbindet sie mit anderen neuen Besitzer alter Gutshäuser.

Mehr über das Gutshaus in Jelmun/Allmoyen erfahren Sie hier:

Barbara Trzeciak, Jelmun-Dwor, PL 11-731 Sorkwity, Die Mail-Adresse: barbaratrzeciak@poczta.onet.pl
www.jelmundwor.pl

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Boomtown Olsztyn
So mancher Tourist reibt sich die Augen, wenn er Olsztyn nach Jahren wiedersieht.
Riesige, immer weiter sich ins Land ausdehnende Neubauviertel umringen die Stadt, an der Peripherie ist Olsztyn fast explodiert, kleine, bis vor ein paar Jahren noch den Stadtrand fast    180 000 Einwohner    gegenüber knapp 50 000 vor dem Krieg und wächst und wächst….
Und es ist offensichtlich, diese Stadt boomt. Die Trabantenstädte schlucken umliegende Dörfer, denn die Stadt zieht Menschen an, weil es hier Arbeitsplätze gibt. Die Reifenfabrik Stomil ist der einzige große industrielle Arbeitgeber der Wojewodschaft, der den Sprung in die Marktwirtschaft geschafft.

Im Jahr 1999 wurden die bestehenden drei Hochschulen der Stadt zur    ermländisch – masurischen Universität   vereinigt, mehr als 30 000 Studenten sind eingeschrieben. So verstärkt sich er Eindruck immer mehr, dass Olsztyn eine junge Stadt ist.

Altstadtzentrum Alter Markt
Ein überraschendes kleines Juwel ist die frisch restaurierte Olsztyner Altstadt, ein für diese Region selten geschlossenes mittelalterliches Ensemble, das man durch das    Hohe Tor/Wysoka Brama   betritt, das einzige noch vorhandene gotische Stadttor. Querab sieht man am Fischmarkt/Targ Rybny das Haus der    Gazeta Olsztynska   , dem angestammten Domizil der seit über 115 Jahren bestehenden polnischsprachigen gleichnamigen Zeitung. Heute wird das Haus als Museum genutzt mit einer sehenswerten Ausstellung zur Stadtgeschichte.

Von dort gelangt man auf Olsztyna Paradestraße ul. Staromiejska weiter zum    alten Marktplatz/ul. Stare Miasto   , der für hiesige Verhältnisse relativ klein ist und so mit intimem Charakter besticht. Der vom alten Rathaus dominierte Platz ist von Giebelhäusern – teils mit Laubengängen – umstanden und strahlt im Sommer mit seinem bunten Treiben und den Straßencafes ein fast mediterran anmutendes Flair aus, Piazza-Feeling in Polen.
Zur einen Seite des Platzes ist durch die winkeligen Gassen ein wenig versteckt die Jakobikirsche/Kosciol Sw. Jakuba zu sehen, eine eindrucksvolle chorlose, dreischiffige Hallenkirche.

Kopernikusstadt Olsztyn
Nicht zu übersehen hingegen ist auf der anderen Platzseite das  Olsztyner Schloss , mit dessen Bau der Deutsche Ritterorden bereits 1348 begann. Berühmtester Bewohner des Schlossses war der Astronom Nikolaus Kopernikus, der hier Berechnungen für sein Hauptwerk “De Revolutionibus” anstellte, in dem er als erster feststellte, dass die Erde sich um die Sonne dreht und damit das Ende des Mittelalters einläutete. So ist denn auch die Kopernikus-Ausstellung der reizvollste Teil des Schlossmuseums. Sehenswert ist auch der Schlosspark an dem Olsztyn durchfließenden Flüsschen Lyna/Alle, das der Stadt einst den Namen gab.

Nicht wegzudenken aus der   Kopernikusstadt Olsztyn  ist natürlich das Planetarium und Observatorium, das zwar etwas außerhalb der Altstadt liegt, aber von dort aus noch gut zu Fuß erreichbar ist.

Viele Gebäude,  auch solche an den Altstadträndern erstrahlen im frischen Glanz, in den gerade renovierten Straßenzeilen halten immer mehr schicke Geschäfte Einzug, polierte Granitsäulen, Marmor¬treppen, blankpoliertes Messing, glänzender Edelstahl gehören mittlerweile genauso selbstverständlich zum Stadtbild, wie das hochgestylte Ambiente etlicher Hochwertparfümerien und Designerboutiquen. Aber auch das    kulturelle Angebot    kann sich sehen lassen. Sommerfestivals aller möglichen Sparten, von Theater bis zu verschiedenen Musikrichtun¬gen, Kunstworkshops, Ausstellungen, und ein spezielles Som¬mertheater gehören immer zum Angebot in Olsztyn. Olsztyn macht Spaß – allen, den Gästen wie den Bewohnern.

Zentrum der Urlaubsregion Masuren
Olsztyn mit seiner guten touristischen Infrastruktur ist ein hervorragendes Standquartier, um die Umgebung zu erkunden. Ermland und Masuren, oder Warmia i Mazury wie es heute heißt, sind traumhafte Urlaubslandschaften mit weiten Wäldern, gemütlich-hügeliger Landschaft und den berühmten Tausenden von kristallnen Seen.

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Nikolaus Kopernikus

Warmia, das Ermland ragt wie ein Keil vom Ufer des Frischen Haffes zwischen Elblag und Braniewo südöstlich ins Land bis hinter Olsztyn.

Wenn er auch kein Sohn dieses Landes war, ist der 1473 in Torun geborene Nikolaus Kopernikus doch der bekannteste Name des Ermlandes. Nach dem Studium in Krakau und Italien ging er 1503 an die Residenz seines Onkels und Gönners, des ermländischen Fürstbischofs Lukas von Watzenrode nach Lidzbark Warminski / Heilsberg wo er von da an im Wechsel mit Frombork / Frauenburg und Olsztyn / Allenstein lebte.  Alle drei Kopernikusstädte kann man auf seinen Spuren erkunden, wobei sich Olsztyn als Standquartier anbietet.

In Olsztyn wirkte Kopernikus als Kapiteladministrator und residierte im Nordflügel um 1348 errichteten Allensteiner Schlosses, das mit seinem unten quadratischen und oben runden Eckturm weithin sichtbares Wahrzeichen von Olsztyn ist. Hier kann man immer noch das von Kopernikus im Frühjahr 1517 eigenhändig angefertigte Diagramm zur Tagundnachtgleiche sehen, sowie die Kopernikusausstellung. Interessant im Zusammenhang mit Kopernikus ist auch der Olsztyner Dom, die St. Jakobikirche, eine 1315 erbaute dreischiffige Hallenkirche und bedeutendes Monument der Backsteingotik und – wie könnte es in einer Kopernikusstadt anders sein: das Planetarium..

Eine gute Stunde von Olsztyn entfernt liegt Lidzbark Warminski das seit 1350 Residenz der ermländischen Bischöfe war. Bischof Johann von Meißen ließ hier die bedeutendste und schönste Burg ostwärts der Marienburg errichten, die sich später immer mehr zu einem repräsentativen Fürstenhof wandelte. Die Burg blieb erhalten, vierflügelig, an drei Ecken mit zierlichen Türmchen und an der vierten mit einem hohen, wuchtigen Bergfried versehen. Der zweistöckigen Kreuzgänge des Innenhofes gehören zu den ältesten in Polen. Das Museum lässt das Leben am Hofe der Fürstbischöfe im Wandel der Zeit greifbar werden, ein Leben voller Kultur und Wissenschaft, dargestellt vor allem in ihren bedeutendsten Vertretern Kopernikus und Ignacy Krasicki, dem polnischen Dichter – Bischof und letzten hier bis 1794 residierenden Bischof.

Trutzig am hohen Ufer des Frischen Haffs steht die Kathedralfestung Frombork, die als künstlerisch bedeutendster Sakralbau der Region gilt, und in ihren Anfängen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt. Der als Wehrkirche errichtete Backsteindom mit den vier kleinen Ziertürmen gilt als das Meisterwerk ermländischer Baukunst. Gotischer Hallenbau im Baustil ist die Inneneinrichtung der 1388 fertiggestellten Kathedrale deutlich barock geprägt mit der berühmten Orgel als Highlight. Sie zu hören ist ein Erlebnis, ihr Aufbrausen lässt den Boden des riesigen Kirchenschiffes vibrieren und die ganze lichte Halle zu einem einzigen schwingenden Klangkörper werden. In der Kathedrale befindet sich auch das Grab von Kopernikus, der 1543 in Frombork starb Das Planetarium ist im Erdgeschoss des mächtigen als Glockenturms untergebracht, das Kopernikusmuseum im Bischofspalast. Im Kopernikusturm im nordwestlichen Eck der Domburg arbeitete Kopernikus an der vielleicht größten Entdeckung aller Zeiten. Hier begründete er unser bis heute gültiges Weltbild mit seinem „Sonne steh still, Erde beweg dich“, der Entdeckung, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. Diese Kopernikanische Wende war das erste von menschlicher Geisteskraft erschlossene und erklärte Weltbild und damit das eigentliche Ende des Mittelalters.

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Von Elk mit der Kleinbahn durch Masuren

Es ist kurz vor der Abfahrt. Der Bahnhofsvorsteher vom Kleinbahnhof der masurischen Stadt Elk/Lyck in Polen setzt seine rote Dienstmütze auf, spannt sich, hebt energisch die Kelle und pfeift durchdringend. Die kleine Lokomotive quittiert das pfeifen mit einem heftigen Fauchen, Dampf quillt ihr zischend aus allen Ritzen. Ein Ruck und ächzend setzen die Kolbenstangen zu den ersten Hüben an, dann drehen sich die kleinen Räder, der Zug nimmt Fahrt auf.

Im Zuckeltrab geht es vom Kleinbahnhof Elk/Lyck ruckelnd zur Stadt hinaus, vorbei an kleinen Dörfern, durch geheimnisvoll dunkle schattenspendende Wälder. Dann wieder durch weite Felder und Wiesen, an gleichmütig über das Grün schreitenden Störchen vorbei und immer wieder an silbern glitzernden Seen entlang tuckert das Bahnchen.

Stundenlang schnauft die Dampflokomotive unermüdlich durch das Land, ein paar mal wird die Fahrt an kleinen Haltestellen unterbrochen, dann geht es weiter – Blümchen pflücken während der Fahrt verboten – bis die Endstation bei Turowo erreicht ist, nur wenige hundert Meter von der alten deutsch-polnischen Grenze entfernt.

Eine Reise in die Vergangenheit, eine Einladung zur Muße und zum Einlassen auf das Tempo einer anderen Zeit, die alle Reisenden verzaubert, ihnen diese Fahrt mit der Lycker Kleinbahn unvergesslich macht.

Eine Kleinbahn namens Popp

Die Schmalspurbahn ist die Attraktion der masurischen Hauptstadt Elk/Lyck, und wurde von deren bekanntestem Sohn, dem Schriftsteller Siegfried Lenz weltberühmt gemacht. “So zärtlich war Suleyken” ist sein wohl bekanntestes Buch und in dem setzt er ihr und ganz Masuren ein literarisches Denkmal. „Eine Kleinbahn namens Popp“ heißt die Geschichte, die einer Liebeserklärung gleichkommt.

Die Bahnstrecke entstand 1910-1917 und wurde 1992 zum technischen Denkmal erklärt, und fuhr noch bis zum Jahr 2000 im Liniendienst. Ihre Rettung nach der Stillegung ist in erster Linie Privatinitiativen zu verdanken.

Und Masuren war ja schon immer ein Land der Originale und Träumer, das war zu deutscher Zeit so und ist es jetzt in Polen so geblieben. Da widersetzen sich Menschen der Stillegung und Verschrottung und kämpfen auch ohne große Finanzmittel einen zähen, beharrlichen Kampf. So wie die Brüder Adam und Miroslaw Sawczynski ,die sich ihren Traum wahrmachten und im Elker/Lycker Kleinbahnhof ein sehenswertes Eisenbahnmuseum einrichteten, indem man alles anfassen darf.
Sommerprogramm für Touristen

Die Kleinbahn befährt von Juni bis August an jedem Samstag die Strecke Elk-Turowo . Um 10 Uhr beginnt das Programm am Bahnhof Elk Waskatorowa mit einer Besichtigung des Museums. Auch ein Waldspaziergang, ein Grillfeuer und die Besichtigung eines masurischen Dorfes gehören zum Programm, wer möchte, kann unterwegs sogar in einem der kristallklaren masurischen Seen baden. Organisator ist das Elker Zentrum für Sport und Erholung Mosir, Karten können dort in der Saison auf der Internetseite vorbestellt werden, oder direkt per Mail, Sonderfahrten für Gruppen werden dort auch kurzfristig organisiert

Kontakt:

E?cka Kolej W?skotorowa

19-300 E?k, ul. W?ski Tor 1

Tel. +48 87 610-00-00

http://www.mosir.elk.com.pl

E-Mail: mosir@elk.com.pl

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Kaum eine ferne Landschaft vermag es allein durch die Nennung ihres Namens so lebendige Bilder in uns zu wecken wie Masuren. Bilder einer längst vergangenen Zeit von weiter unberührter Landschaft von tiefen geheimnisvollen Wäldern und kristallnen Seen.

Da sind auch wieder die Erinnerungen an die Nachbars – Oma deren Sprechweise genauso gemütlich behäbig erschien wie das Land in den Fernsehfilmen von Klaus Bednarz oder Wolf von Lojewski. Nostalgische Wehmut kommt hoch, ein wenig Sehnsucht nach dem einfachen Leben in unberührter Traumlandschaft, frischer Milch zum Frühstück Schlafen im Heuschober bei freundlichen Bauern- einmal so eine Radtour in den Ferien machen, einmal Urlaub in Masuren verbringen!

Aber dieses Land Masuren ist kein Traum es existiert nur heißt es heute Mazury und liegt in Polen. Immer noch gibt es dort eine streckenweise fast unberührte menschenleere Landschaft die einlädt im Masurenurlaub die Seele baumeln zu lassen.Masuren ist rundlich, sanft hügelig mit tausenden Seen zwischen den Kuppen. Und immer wieder blitzt silbern das Wasser eines Sees zwischen den Bäumen der dichten geheimnisvollen Wälder hervor.

Masuren hatte nie eine exakt festgelegte Grenze das hätte weder zu dem Land noch zu seinen Menschen gepasst die den Deutschen früher zu polnisch waren und nach dem Krieg den Polen zu deutsch was dazu führte dass es kaum noch alteingesessene Masuren gibt in Masuren. Sie stimmten mit den Füssen ab und zogen nach Deutschland aber am Ende wird Masuren doch Masuren bleiben, denn dieses Land prägt seine Bewohner heute wie damals.

Sagen wir also großzügig Masuren ist das Gebiet um die großen Seen das östlich von Olsztyn liegt und bis hinter Elk reicht. Dort liegen die größten Seen Polens dort leben mit 50 Einwohnern pro Quadratkilometer die wenigsten Menschen in Polen, dafür aber um so mehr Störche denn jeder zweite Storch ist Masure, kein Wunder dass das Motto der Region lautet „der Storch ist Masure“. In Zahlen bedeutet das 41 000 Storchenpaare die in Polen leben gegenüber nur 30 000 Paaren in der gesamten EU ein untrügliches Zeichen für eine intakte Umwelt.

Am meisten von der Ursprünglichkeit der Natur erlebt man im Masurenurlaub, wenn man sich auf das langsamere Tempo dieses Landes einlässt und ganz in die Stille dieses Gegenentwurfes zu unserer Alltagshektik eintaucht.

Und dann kommen vielleicht auch noch die Geschichten von Oma oder von Onkel Hermann aus dem alten Ostpreußen im Sinn von ausgedehnten Radtouren durch menschenleere Traumlandschaften ,frischer Milch zum Frühstück und Schlafen im Heuschober bei freundlichen Bauern. Ach ja so etwas hätte man auch gern gemacht – die Sehnsucht nach dem einfachen Leben wenigstens im Masurenurlaub einmal ausgelebt.

Und nun die gute Nachricht: das geht auch heute noch, denn das Land gibt es immer noch mit seiner streckenweise fast unberührte Landschaft die einlädt, die Seele baumeln zu lassen.

Längst ist aber auch in Masuren eine touristische Infrastruktur mit vielen Angeboten zum dort Agrotourismus genannten Bereich Ferien auf dem Bauernhof entstanden, viele große und kleine Hotels warten genauso auf Masurenurlauber wie die zahlreichen Familienpensionen. Das Urlaubs-Angebot in Masuren reicht vom Heuhotel bis zum restaurierten Gutshaus, auch Serviceangebote wie Fahrrad- oder Kajakverleih finden sich reichlich.

Und Onkel Hermanns Radtour mit den Übernachtungen im Heuhotel? Fahren Sie in die Gegend von Elk der Hauptstadt Masurens genau dort wo das bekannte Buch „So zärtlich war Suleyken“ von Siegfried Lenz spielt machen Sie Ihre Radtour und schlafen Sie im Heuhotel.

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Anmerkung: Es heißt “Masuren”, nicht “die Masuren” , also auch “nach Masuren” und nicht “in die Masuren”. “Die Masuren” sind die Menschen, die dort leben. Das Wort Masuren beschreibt eine Landschaft ohne feste Grenzen, denn eine geopolitische Einheit war Masuren nie.

Was der DUDEN dazu sagt? Ganz einfach, “Masuren”, wie es sich gehört als Nomen mit dem Genus “neutrum”, also sächlich und nicht etwa “feminin”:

Ma|su|ren; -s: Landschaft im südlichen Ostpreußen.

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Den schönsten Blick auf die Marienburg im nordpolnischen Städtchen Malbork genießt man vom Westufer der Nogat aus. Von dort hat man den Eindruck eines trutzigen, imponierenden Backsteinbaus. Von dort aus wirkt die Burganlage noch heute so gewaltig, dass die Stadt Malbork noch heute fast dahinter verschwindet.

Ordensschloss  an der Nogat
Von hier aus erkennt man die Gliederung der Marienburg am besten, die Vorburg im Norden, daran anschließend das Mittelschloss mit der zur Nogat zeigenden, reich gegliederten Fassade des Hochschlosses. Südlich schließt sich die Altstadt von Malbork an die Burgmauern an.
Die ab 1270 erbaute Marienburg war ab 1309 Hochmeistersitz des Deutschen Ordens und belegt eindrucksvoll über sieben Jahrhunderte deutscher und polnischer Geschichte.       
Sie war 147 Jahre Sitz des Hochmeisters und damit so etwas wie der Regierungssitz des Deutschordensstaates. Später diente sie 315 Jahre lang bis zur ersten polnischen Teilung von 1772 den polnischen Königen als Residenz.

Die Ordensritterburg in Malbork an der Nogat gehört zu den wertvollsten Kulturdenkmälern der Region. Sie ist die bei weitem größte mittelalterliche Festungsanlage und steht auf der UNESCO – Liste des Weltkulturerbes.

Gut eine halbe Million Kulturinteressierter besuchen die Burg jährlich, die nach schwersten Kriegszerstörungen von polnischen Restauratoren wiederaufgebaut wurde.       

Burg-Rundgang
Der ganze 20 Hektar große Burgkomplex ist von mächtigen Mauern und Wassergräben umgeben. Das quadratische, vierflügelige ab 1274 erbaute Hochschloss ist der älteste Teil der Burg, später kam das repräsentative Mittelschloss dazu.

Etwa drei Stunden dauert eine Besichtigung der Burg, die man durch ein Tor des Mittelschlosses betritt, aber man sollte sich mehr Zeit nehmen. Zu den schönsten Burgteilen gehört der Hochmeisterpalast mit dem Sommer- und Winterremter und deren  Palmengewölben. Der Hochmeisterpalast war von Anfang an zuvorderst als Repräsentationsbau geplant.       

Hochschloss
Das Hochschloss mit dem Danzker (der Burgtoilette) und der Goldenen Pforte schließt sich südlich an, in seinem Südflügel befindet sich übrigens die Marienkirche. In diesem als Hauptschloss fungierenden Bau liegen auch sämtliche Wirtschaftsräume. In der ersten Etage des Nordflügels liegt der große Kapitelsaal, während Süd- und Ostflügel die Schlafsäle der Ritter beherbergten, sowie in der zweiten Etage den Konventsremter genannten Speise- und Versammlungssaal der Ritter. In diesem Saal ist heute die Ausstellung über die Marienburg untergebracht.

Mittelschloss
Das Mittelschloss, mit dessen Bau 1309 begonnen wurde, ist mit dem Hochschloss durch eine Brücke verbunden. Hier befand sich der Große Remter, der seinerzeit einer der größten Säle Europas war, bis zu 400 Gäste wurden hier gleichzeitig bewirtet. Im alten Gästeflügel, dem Ostteil des Mittelschlosses ist eine besonders eindrucksvolle Ausstellung untergebracht, die man sich unbedingt ansehen sollte: die Bernsteinausstellung.

Eine ungeheure Vielfalt von Formen und Farben des Goldes der Ostsee und eine schier unglaubliche Kreativität bei der Verarbeitung wird hier in wunderschönen Exponaten belegt.       
Wer das Erlebnis Marienburg abrunden möchte, und bei ansprechendem Komfort so richtig ins Mittelalter abtauchen will, sollte im Schlosshotel übernachten, das in einem Nebengebäude untergebracht ist, nämlich in den Kreuzrittergemäuern im Vorhof.

Mehr Informationen:
Webseiten des Museums der Marienburg: http://www.zamek.malbork.pl/
Geschichte und Pläne der Marienburg: http://www.preussenweb.de/marien.htm
Webseiten der Stadt Malbork: http://www.malbork.pl/de/

(c) Brigitte Jäger-Dabek

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Masuren-Das ist Nostalgie pur.

Nostalgische Wehmut kommt hoch, ein wenig Sehnsucht nach dem einfachen Leben in unberührter Traumlandschaft, frische Milch zum Frühstück und Schlafen im Heuschober bei freundlichen Bauern.

Aber dieses Land Masuren ist kein Traum, es existiert, nur heißt es heute Mazury und liegt in Polen. Immer noch gibt es dort eine streckenweise fast unberührte, menschenleere Landschaft die einlädt, die Seele baumeln zu lassen. Masuren ist rundlich, sanft hügelig, mit tausenden Seen zwischen den Kuppen, immer wieder blitzt silbern das Wasser eines Sees zwischen den Bäumen der dichten, geheimnisvollen Wälder hervor.

Land am Rand der Geschichte

Masuren hatte nie eine exakt festgelegte Grenze, das hätte weder zu dem Land noch zu seinen Menschen gepasst, die den Deutschen früher zu polnisch waren und nach dem Krieg den Polen zu deutsch, was dazu führte, dass es kaum noch alteingesessene Masuren gibt in Masuren. Sie stimmten mit den Füssen ab und zogen nach Deutschland, aber am Ende wird Masuren doch Masuren bleiben, denn dieses Land prägt seine Bewohner, heute wie damals.

Sagen wir also großzügig Masuren ist das Gebiet um die großen Seen, das östlich von Olsztyn liegt und bis hinter Elk reicht. Dort liegen die größten Seen Polens, dort leben mit 60 Einwohnern pro Quadratkilometer die wenigsten Menschen in Polen, dafür aber um so mehr Störche, denn jeder zweite Storch ist Pole, kein Wunder dass der Werbeslogan der Region lautet „der Storch ist Masure“. In Zahlen bedeutet das 41 000 Storchenpaare die in Polen leben gegenüber nur 30 000 Paaren in der gesamten EU, ein untrügliches Zeichen für eine intakte Umwelt. Längst ist aber auch in Masuren eine touristische Infrastruktur mit vielen Angeboten zum dort Agrotourismus genannten Bereich Ferien auf dem Bauernhof entstanden. Das Angebot reicht vom Heuhotel bis zum restaurierten Gutshaus, Serviceangebote wie Fahrrad- oder Kajakverleih finden sich reichlich.

Natururlaub in Masuren

Am meisten von der Ursprünglichkeit der Natur erlebt man, wenn man sich auf das langsamere Tempo dieses Landes einlässt und ganz in die Stille dieses Gegenentwurfes zu unserer Alltagshektik eintaucht. Dann spürt man, dass jenes Dorf Suleyken des Schriftstellers Siegfried Lenz gar keine Fiktion ist, wie er selbst immer wieder beschwor, sondern gleich hinter dem nächsten Hügel liegt. Suleyken lebt, Suleyken ist Masuren. Hautnah und mit allen Sinnen erlebt man die Ursprünglichkeit Masurens auf der Kruntynia/Krutinna, einem verwunschen durch die Landschaft mäandernden Fluss mitten im Masurischen Landschaftspark. Der Alltagshektik davon paddeln in einer Landschaft, die süchtig macht – eine Kanutour auf der Krutynia im tiefsten Masuren sollte man nicht beschreiben, sondern erleben.

Masurens schönster Fluss

Die Stille ist überwältigend, und das Wasser der Krutynia ist so klar, dass man die Kiesel auf dem Grund zählen, Fische und manchmal sogar Krebse beobachten kann. Der Fluss fließt so schnell, dass es auch in den harten masurischen Wintern nicht zufriert, auch wenn die Wassertiefe gerade mal maximal einen Meter beträgt. Hinter jeder Flussbiegung eine neue Landschaft, durch weite Wiesenräume vorbei an verschlafenen Dörfern hinein in verträumte Seen und weiter durch urwaldgleiche grüne Tunnel.

Die schönste Paddelroute Europas

Die wenn man den Polen glaubt schönste Paddeltour Europas ist insgesamt gut hundert Kilometer lang und führt durch 16 Seen und zahlreiche Flussabschnitte, von denen der Teil auf der Krutynia der schönste ist. Am Lampasz – See bei Sorkwity in der Nähe von Mragowo ist Startpunkt der Tour, die weiter in den Lampasz – See führt, durch einige kleiner Seen und romantische Flussabschnitte in den Mokre – See mit seinen vielen kleinen Inseln führt. Von dort geht es weiter durch den Krutynskie – See in den eigentliche Krutynialauf vorbei am idyllischen Dorf Krutyn. An Wojnowo und seinem russisch – orthodoxem Philliponenkloster mit seiner schönen Ikonensammlung entlang paddelt man dann in den Gardynskie – See und endlich durch einen der schönsten masurischen Seen, den Beldany bis Ruciane – Nida. Unter polnischen Kanuten und Kajakfahrern ist dies die beliebteste Tour und man kann sie in neuen Tagen gemütlich in voller Länge absolvieren, natürlich kann man sich auch Einzelabschnitte vornehmen. Für das volle Naturerlebnis sollte man zumindest eine mehrtägige Teiltour einplanen, bei selbstgebrutzeltem am Lagerfeuer den Tag ausklingen zu lassen und in einem Campinghäuschen oder im Zelt zu übernachten rundet den Abenteuertrip in die Wildnis erst richtig ab. Wem das dann doch zu viel Urwüchsigkeit ist oder wer lieber im Hotelbett schläft und die Dusche dem Sprung in den See vorzeiht, kann auch im Hotel oder in der Pension wohnen. Es gibt genügend Anbieter, die den morgendlichen Transport zum nächsten Teilstück und die Abholung mitsamt Boot vom Etappenziel anbieten. Egal ob mit Kajak oder Kanu, mit gemietetem oder eigenem Boot, diese Tour ist für Anfänger geeignet und auch von älteren Naturliebhabern gut zu bewältigen. Rührige Veranstalter nehmen einem dabei die Organisation ab, vom Transport der Boote über die sichere Unterstellung des Autos bis hin zur Stellung von Zelten oder der Anmietung von Campinghäuschen wird individueller Service geboten, auf Wunsch kann man auch mit Guide paddeln. Eine gute Adresse um die Krutynia zu erkunden ist das Hotel Habenda in Krutyn. Dort kommt man in familiärer Atmosphäre unter und wird von der Seniorchefin Brigitta Nosek umsorgt und mit Tipps versorgt. Sohn Andrzej, der Chef des Hauses kümmert sich um die Boote. Er transportiert die Paddler mitsamt Boot zu jedem gewünschten Einsetzpunkt und holt sie nach beendeter Tour am verabredeten Punkt wieder ab. (c)Brigitte Jäger-Dabek Wiederveröffentlichung oder Verbreitung der Inhalte dieser Seiten nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung.

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