Kilometer lange gut 50 m breite Strände mit feinstem weißen Sand, ab und zu Steilküstenabschnitte, die je weiter man nach Osten kommt immer weniger schroff und hoch sind, bis sie schon ein ganzes Stück vor Rowy fast unmerklich in eine Dünenlandschaft übergehen. Nur wenige Kilometer landeinwärts wird es still, weite goldwogende Weizenfelder, saftige grüne Wiesen und dunkle, einsame Wälder, zwischen denen ab und zu ein See hervorfunkelt. Dazu die sommerliche Farbpracht vom strahlenden Blau der Kornblumen bis zum tiefen, leuchtenden Rot des Kaltschmohns – Pommern ist eine Wohltat für alles Sinne.

Darlowo/Rügenwalde

Rügenwalde? Genau- die mit der roten Mühle. Rügenwalde war die Stadt der Wurstwaren, Pommersche, Rügenwalder Teewurst und die berühmte „pommersche Spickbrust“ trugen den Namen der Stadt in die Welt. Doch Darlowo /Rügenwalde ist mehr als nur Teewurst, denn das Städtchen hat den am besten erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern der Region und ist die Stadt des Piratenkönigs Erik.. Rund 15 000 Einwohner hat das Städtchen heute, das sich an der Wieprza/Wipper entlang erstreckt und als ein Muster für das frühere Aussehen pommerscher Kleinstädte gelten kann.

Eine erste, vom Rüganer Füsten Wizlaw II. hier gegründete Ansiedlung zerfiel bald wieder. Bereits 1312 erfolgte die Neugründung nach lübischem Stadtrecht und zur Zeit des Pommernherzogs Bisgislaws V. wurde mit dem Bau des Schlosses der Herzöge von Pommern begonnen und ab 1347 wurde Rügenwalde für 300 Jahre sogar Herzogssitz und 1365 auch Hansestadt.

Bekannt und berüchtigt wurde Rügenwalde aber durch den Piratenkönig Erik VII. Der 1382 auf Rügen geborenene und aufgewachsenen Erik wurde 1397 als Nachfolger seiner Großtante Margarete zum König von Dänemark gekrönt und nach ihrem Tode 1412 automatisch in Personalunion auch König von Schweden und Norwegen. Nach seiner Niederlage im Kampf um Schleswig wurde der unbeliebte Erik 1439 in Dänemark und Schweden sowie 1442 auch in Norwegen abgesetzt. Der Ex-König floh ins Exil nach Gotland und wurde als Seeräuber zum Schrecken der Hanse. Sagen rankten sich bald um seinen unermeßlichen Reichtum, den er aber zu großen Teilen in den Ausbau des Rügenwalder Schlosses steckte, in das er sich um 1449 zurückzog und 1459 starb. Zwar sollte Erik der einzige jemals zum König gekrönte Greife bleiben, aber auch die weiteren Greifenherzöge zeigten sich mit Rügenwalde verbunden, bis hin zu Bogislaw XIV, dem letzten Greifen hinterließ hier fast jeder Herrscher bauliche Spuren.

Auch wirtschaftlich war Rügenwalde eine gute Adresse, war es doch der bedeutendste Hafen zwischen Danzig und Kolberg. Vom Großen Kurfürst bis zu Freidrich II. Hin hatten auch die Preußen die Bedeutung des Hafens erkannt und bauten ihn weiter aus. Die strategisch günstige Lage ließ die Stadt zur Zeit der Napoleonischen Kontinentalsperre durch den Schmuggel reich werden. Obwohl die Stadt 1878 einen Bahnanschluß erhielt, ging der Handelsumschlag zurück, dafür entwickelte sich Rügenwalde zum beliebten Seebad, sind es doch nach Rügenwaldermünde/Darlówko an die Ostsee gerade mal drei Kilometer.

Hauptsehenswürdigkeit der Stadt ist das Schloss der pommerschen Herzöge, das heute eine sehenswerte Sammlung sakraler Statuen in seinem Regionalmuseum zeigt, sowie gleichermaßen über die Greifenzeit und die Rügenwalder Hansezugehörigkeit informiert. Des Weiteren kann man einige restaurierte Säle aus der Greifenzeit sowie die Schloßkapelle besichtigen. Gruselig interessant ist auch die Folterkammer mit den Gefängniszellen im Keller des Schlosses.

Mittelpunkt der Altstadt ist der Marktplatz/Rynek, wie er typisch für pommersche Städte war. Umstanden ist er von prächtig restaurierten, farbigen Patrizierhäusern aus dem Barock. Das spätbarocke Rathaus aus dem Jahre 1723 mit der Fontana Rybacka/Fischerbrunnen davor wird dominiert von der schräg dahinter am p?. Ko?ciuszki stehenden Ko?ció? N.P. Marii/Marienkirche aus dem 14-16 Jahrhundert, einem wuchtigen Bau mit 60 m hohem Turm. In der Fürstengruft befinden sich die Gräber des Piratenkönigs Erik und weiterer fürstlicher Vorbilder, unter ihnen die Herzoginnen Hedwig und Elisabeth von Schleswig-Holstein-Sonderburg, Gattinnen der beiden letzten Greifenherzöge.

Begrenzt wird die Altstadt im Norden von der Brama Kamienna/Steintor aus dem 14. Jahrhundert sowie Resten der alten Stadtmauern. Einen guten Kilometer weiter sieht man schon die weiß getünchte zwölfseitige Kapelle St. Gertrud/Ko?ció? ?w.Gertrudy aus dem 15. Jahrhundert mit ihrer sehenswerten Kanzel. Zwischen dem Tor und der Wieprza im Südwesten liegen enge Gassen und Kopfsteinpflasterstraßen, die kaum breit genug sind, zwei Autos passieren zu lassen, altersschiefe kleine Häuschen mit winzigen Läden darinnen zaubern einen Hauch mittelalterlichen Hansetreibens in das Städtchen.

Darlówko/Rügenwaldermünde

Wie jedes küstennahe Städtchen in Pommern hat auch Darlowo sein eigenes Ostseebad. Nur drei Kilometer von Rügenwalde entfernt liegt der kleine Badeort Darlówko. Ein Erlebnis ist die Fahrt mit der kleinen Straßenbimmelbahn, die regelmäßig rumpelnd von Dar?owo nach Darlówko zockelt. Gleich links am Ortseingang unweit der Wieprzamündung befindet sich der durch die langen Molenarme geschützte Fischereihafen mit seinem malerischen maritimen Ambiente, davor verbindet eine Klappbrücke beide Ufer. Auf der östlichen Mole weist ein Leuchtturm den Fischerbooten den Weg.Vom Leuchtturm nach Osten zieht sich der lange Strand, hinter dem sich nach Süden hin ein Gürtel von Ferienunterkünften anschließen. Der gemütliche kleine Ort wirkt ursprünglicher und einfacher als andre Badeorte an der Ostsee.

Ustka/Stolpmünde

Ustka/Stolpmünde gilt als die Sommerhauptstadt Polens, die kleine Hafenstadt mit ihren 17 000 Einwohnern bietet riesige Strände und viel maritimes Flair. Bereits 1337 erstmals erwähnt, entwickelte sich der einstige Ruhesitz alter Seeleute im 17. Jahrhundert zum Seehafen von Stolp/S?upsk . Um 1900 begann Preußen den Hafen, der ihm 1913 vom Stolper Rat übergeben worden war auszubauen und um ein Marineareal zu erweitern, auch Fischerei und fischverarbeitende Industrie blühten auf. Noch heute nutzt die Marine den Hafen, Marineuniformen gehören zum Ortsbild, genau wie die malerischen Fischkutter und der alte Leuchtturm von 1875.

Es ist genau dieses Teerjackenflair einer alten Hafenstadt, das Ustka als Urlaubsort so attraktiv macht. Dazu kommen herrliche Kliffküsten und endlos weite weiße Sandstrände, die man in Polen für die schönsten an der Ostsee hält. Das machte Ustka zu einem der beliebtesten Ostseebäder Polens und trug dem zwischen Kolberg und Danzig größten Bad den Titel „Sommerhauptstadt Polens“ ein.

Vom Hafen aus kann man mit den Ausflugsschiffen für 200 Z?oty pro Person sogar Tagestouren nach Bornholm machen. Daneben fährt von hier aus so ziemlich alles aufs Meer was schwimmt, kleine Motorboote, Fischkutter, Segler und Wikingerboote bieten für jeden das passende Angebot. Salzluft, Möwengeschrei an der Mole, das Strandtreiben im Rücken lässt sich der Trubel bei einem Espresso auf der Mole genießen.Ustka lädt zu ausgedehnten Strandwanderungen und zum Erkunden der einsamen Landschaft mit Mooren und Sümpfen, endlosen Weisenflächen, Kiefernwäldern und pittoresken kleinen Dörfern aus einer anderen zeit ein. Immer wieder wird man landeinwärts auf Spuren des deutschen Anteils pommerscher Geschichte in Gestalt von mehr oder minder gut erhaltenen alten Gutshäusern treffen, manche nur noch als verwitterte Ruinen in verwilderten Parks. Eine andere Spur unheilvoller deutscher Geschichte findet sich vor Stolpmünde in der Ostsee. Hier wurde am 30.1.1945 die „Wilhelm Gustloff“ von einem sowjetischen U-Boot versenkt, Zausende starben in den eisigen Fluten.

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Bereits im Juli 2008 eröffnete unmittelbar neben der berühmten Seebrücke das neue Luxushotel Sheraton, eine der exklusivsten Herbergen an der Ostseeküste. Nach dem legendären Grand Hotel, das 2006 nach umfangreicher Sanierung unter der Marke Sofitel neu eröffnete, erhält Sopot bereits das zweite 5-Sterne Haus. Anfang Juni öffnete daneben das größte Konferenzzentrum der Region und ab Herbst erwartet ein 2.000 qm großes Luxus-Spa die Hotelgäste und Tagesbesucher.

Am 18. Juli wurde das Centrum Haffnera mit Kurhaus und Handelszentrum eröffnet. Das neue Kurhaus schließt unmittelbar an das Sheraton an und bildet mit ihm eine architektonische Einheit. An gleicher Stelle befand sich bis zum Zweiten Weltkrieg bereits ein sehr elegantes Kurhaus, von dem nur eine Rotunde erhalten blieb. Sie wird in den neuen Bau integriert und als Restaurant genutzt. Das Gebäude wird darüber hinaus einen Wellness- und Tagungsbereich enthalten sowie die renommierte Staatliche Kunstgalerie von Sopot beherbergen. Ebenfalls im Kurhaus Dom Zdrojowy,ist die städtische Touristeninformation untergebracht.

Mit mehr als 4.000 qm Fläche, einem prächtigen Ballsaal, einem Multifunktionssaal für mehr als 600 Besucher und sieben weiteren Konferenzräumen entstand in Sopot das größte und modernste Konferenzzentrum im Bereich der Danziger Bucht. Es ist Anfang Juni eröffnet worden. In der alten Rotunde kann man künftig leichte und gesunde Küche aus fünf asiatischen Ländern mit Blick auf die Ostsee genießen. Im Erdgeschoss öffnet ein stilvolles Café und im Kellergeschoss mit seinen 100 Jahre alten Backsteinmauern können die Gäste den Abend bei einem guten Glas Wein ausklingen lassen.

Im benachbarten Wellnesscenter werden unterdessen die Ausbauarbeiten noch bis zum Ende des Sommers andauern. Auf 2.000 qm Fläche werden Hotelgäste und Tagesbesucher Entspannung für Körper, Geist und Seele finden. Ein großer Fitnessbereich, ein Mind-Body-Spirit-Studio und eine Badelandschaft mit mehreren Saunen stehen den Gästen dort zur Verfügung. Die perfekte Entspannung zu zweit kann man in der Rasul-Suite oder dem Private Spa finden. Für die Behandlungen wird Heilwasser von Sopot neben Kosmetikprodukten der Luxusmarken Dermalogica und Anne Sémonin verwendet. In der Club Lounge und dem Spa-Café mit Sommerterrasse kann man danach entspannt den Blick über die Ostsee schweifen lassen oder in den Wintermonaten die wohlige Wärme am Kaminfeuer der Bibliothek genießen. Das Handels- und Geschäftszentrum mit Restaurants und Multikino knüpft architektonisch an den Stil der Bäderarchitektur an.

Das gesamte Projekt, das die Stadtväter vor zwölf Jahren begannen, trägt den Namen Centrum Haffnera. Es erinnert an Jean-Georg Haffner, einen Arzt in Napoleons Armee, der 1823 den Kurbetrieb in Sopot begründete.

Geplant ist am Zoppoter Seesteg auch der Bau einer Marina. Dank der Mitfinanzierung seitens der EU in Höhe von 81 Millionen Z?oty wird am Ende des Seestegs ein Yachthafen mit 63 Liegeplätzen gebaut. Die ersten Yachten sollen hier im Sommer 2011 festmachen. Eine weitere Marina 500 Meter vor dem Ufer ist in Planung, sie wird durch eine Mole mit dem Festland verbunden sein und 350 Liegeplätze bieten.

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Einzigartig an diesem Festival der Seemannslieder ist der Veranstaltungsort: In Swinemünde werden die Konzerte hauptsächlich dort veranstaltet, wo diese Musik herkommt, an Bord von alten Segelschiffen und jeweils während eines Segeltörns. So ist “Wiatrk” das weltweit einzige “schwimmende” Shanty-Festival. Dazu gibt es für weniger Seefeste aber auch Konzerte an Land in der Konzertmuschel des Kurortes, im Yachthafen und auf der Bühne an der Wybrze?e W?adys?awa IV in der Nähe des Hafenamtes.

Natürlich wird es Schiffe zu sehen geben im Swinemünder Hafen und auch ein wenig von der alten Seefahrtsromantik kann man miterleben, denn mehrere der Schiffe veranstalten zweistündige Ausfahrten, an denen man teilnehmen kann.

Die große Attraktion für Besucher werden im Swinemünder Hafen die Segelschiffe und Schiffe der Kriegsmarine sein. Alle Schiffe werden für Besucher zur Verfügung stehen. Bryza, Ark, Minerva, Baltic Lady sind die Schiffe, die an der „Sail ?winouj?cie“ teilnehmen und im Hafen leigen werden.

?winouj?cie ist nämlich seit diesem Jahr Mitglied im Verbund Baltic Sail, dem die Städte Gdansk (Polen), Halmstad und Karlskrona (Schweden), Klaipeda (Litauen) sowie Rostock und Lübeck – Travemünde (Deutschland) angehören. Swinemünde wird daher vom 14. – 16. August 2009 erstmals eine „Sail Swinoujscie“ ausrichten und Traditionschiffe einladen. Beide Veranstaltungen sind Teil der vom 10-16. August 2009 in ?winouj?cie  stattfindenden.”Woche der Meereskultur”

Mehr Informationen hier.

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Der Aufstieg begann, als Swinoujscie 1720 preußisch wurde, die Swine wurde schiffbar gemacht und Friedrich II. gründete einen Hafen als Gegengewicht und preußische Konkurrenz zu der immer noch schwedischen Peenemündung. Friedrich legte 1743 den heutigen Ort an, der seit 1756 die Stadtrechte besitzt, damals hatte Swinoujscie bereits 2500 Einwohner. Die Handels-, Marine- und Fischereihäfen entstanden und schon 1824 begann der Badebetrieb. Die ersten Kureinrichtungen wurden eingerichtet, drei für Damen, Herren und Kinder getrennte Badeanstalten, und der von Peter Joseph Lenne geplante Kurpark wird geschaffen. Später entdeckte man die Heilwirkung der Solequellen und weitete das Angebot 1895 zum Kurbetrieb aus.

Nach der Fertigstellung der Kaiserfahrt/Kanal Piastowski wurde es auch großen Seeschiffen möglich ins Oderhaff und bis nach Stettin weiter zu fahren. Seitdem liegt Swinoujscie auf drei Inseln. Bahnhof, Industriegebiete sowie die Fähr- und Fischereihäfen liegen auf Wolin, der eigentliche Ort mit Kur- und Badebetrieb auf Usedom/Uznam. Der Bereich um Kasibór/Kaseburg zwischen Szczecin, Haff und Kanal war nun auch zur Insel geworden. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich ?winouj?cie dank des 1875 erfolgten Bahnanschlusses sowie des milden Klimas und des schönen Strandes zu einem der beliebtesten Seebäder entwickelt. Vorbei war es nun mit der so beklagten tristen Provinzialität aus Theodor Fontanes frühen Kindertagen, als sein Vater 1827 die dortige Adler-Apotheke übernommen hatte. Immerhin ließ Fontane seine „Effi Briest“ teils in Swinemünde spielen.

Die Badeidylle ging 1945 unter, als im März amerikanische Bomber die von Flüchtlingen überfüllte Stadt an einem Tag in Schutt und Asche legten, die erbitterten Kämpfe um die Region gaben Swinemünde den Rest, 55% der Stadt waren zerstört. Noch immer sind Spuren der Kriegswunden in der 45 000 Einwohnerstadt sichtbar, etliche nach dem Motto Hauptsache schnell errichtete Plattenbauten sollten den Wohnungsmangel beseitigen helfen und erschweren nun – scheinbar plan- und wahllos in der Innenstadt verteilt – die Stadtsanierung.

?winouj?cie ist Grenzstadt, den deutsch-polnischen Fußgängerübergang nach Ahlbeck kann man vom Zentrum aus in wenig mehr als einer halben Stunde erreichen. Ein Spaziergang Richtung Grenze ist übrigens allemal interessant, ist der Weg doch je dichter man an die Grenze kommt um so mehr von Buden gesäumt. Es gibt absolut nichts, was man auf so einem Grenzmarkt nicht bekommen könnte, von russischem Werkzeug über türkische Damenunterwäsche, chinesische Lederjacken, Haushaltsgegenständen aus aller Herren Ländern und vor allem Gartenzwerge in einer schier unglaublichen Vielfalt – dieser Markt ist wie die Händler versichern besonders auf den deutschen Geschmack ausgerichtet.

Im Woliner Teil der Stadt, in dem direkt am Fähranleger der Bahnhof liegt, befinden sich der Kohle- und Erzhafen Swinoport sowie die Fischerei-, Kriegs- und Fährhäfen Odraport. Neben der typischen Hafenatmosphäre mit der Mischung aus „dicken Pötten”, schreienden Möwen, die den vorbei tuckernden Fischkuttern in Schwärmen folgen, der Salzluft und dem Hauch von Seefahrtromantik gibt es dort das maritime Wahrzeichen der Stadt zu besichtigen. Der 68 m hohe, zwischen 1854 und 1857 erbaute Leuchtturm ist der höchste seiner Art an der polnischen Ostseeküste.

Das Zentrum auf Usedom befindet sich genau dort, wo die kostenlose Fußgängerfähre von Wollin ankommt. Am Kai der Wybzeze Wladyslawa IV liegt ein Ausflugsdampfer am anderen und bietet Rundfahrten, Hochseeangeln sowie Butterfahrten an. Ein kunterbuntes fröhliches Treiben herrscht hier im Sommer, ein Stand neben dem anderen bietet Souvenirs und kleine Leckereien an. Abgerundet wird die maritime Szenerie von dem Geruch nach frisch geräucherten Fisch und dem Duft von Meerwasser.

Direkt gegenüber vom Fähranleger am Plac Rybacka ist im schön restaurierten Alten Rathaus das Museum für Hochseefischerei zu finden, das über das harte Leben der Fischer informiert und auch eine Abteilung für Stadtgeschichte unterhält.
Nicht weit entfernt sieht man schon an der ul. Armii Krajowej die 1792 fertig gestellte Ko?ció? Chrystusa Króla/König-Christus-Kirche. In der Kirche können Sie einige gotische Skulpturen aus dem 15. Jahrhundert sowie ein wunderschönes über zwei Meter langes hölzernes Schiffsmodell besichtigen. Nur ein Stückchen zurück Richtung Swina finden Sie linker Hand an der Ecke ul. Armii Krajowej an der ul. Slowianskiego 15 die Tourismusinformation.

Vom Fischereimuseum führt die ul. Chrobrego schnurgeradeaus mitten durch den Kurpark zum Ostseestrand, den man nach wenig mehr als einem Kilometer erreicht. Ein Spaziergang lohnt sich, vorbei an prächtigen Gründerzeithäusern, schön wieder hergestellten Pensionen im Bäderarchitekturstil sowie Jugendstilvillen lassen einen Hauch der alten Bäderromantik ahnen. Der einst „Plantage” genannte Kurpark wurde nach Plänen der Generaldirektors der königlich preußischen Gärten Peter Joseph Lenne geschaffenen ist heute wieder in schönem gepflegten Zustand, in einigen idyllischen Ecken meint man Fontanes Effi Briest, die teils hier spielt, sei leibhaftig hier gewesen.

Die Strandpromenade ist Zentrum des heutigen Badebetriebes, Spiel, Sport und allerlei Unterhaltung verführen zu stundenlangem bummeln, Souvenirs suchen und Eis zu schlecken oder vielleicht sogar eine Fischmahlzeit zu sich zu nehmen. Dahinter kommt das Highlight ?winouj?cies, der schier endlos breite weiße Strand, Kilometer über Kilometer nur feinster Sand mit ein paar Muschelfeldern. Am Ende der Steinmole längs der Swina-Mündung leuchtet strahlend weiß gegen den tiefblauen Himmel die eigentlich als Seezeichen dienende Windmühle – Griechenlandfeeling an der Ostsee.

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Kurz hinter Stegna und Sztutowo beginnt die Frische Nehrung/Mierzeja Wi?lana, die schon seit dem 19. Jahrhundert die Sommerfrische der Danziger und Elbinger war. Insgesamt 70 Kilometer lang ist die 500 m bis 2 km schmale zwischen dem Süßwasserhaff und der Ostsee gelegene Landzunge, ein landschaftliches Kleinod. Dem sumpfigen, schilfbestandenen Haffufer folgen vorwiegend von Kiefern bewaldete Höhen, die auch im Sommer erfrischend schattige Waldwanderungen ermöglichen. Vom Scheitelpunkt der bewaldeten Höhen an hört man das Rauschen der Ostseebrandung. Bergab geht der Wald schnell in den Dünengürtel über, der in einen herrlichen breiten, weißen und außerhalnb der Badeorte vielfach menschenleeren Sandstrand übergeht. Nur eines sollte man berücksichtigen: Entlang der Frischen Nehrung verläuft eine kühle Meeresströmung, daher erreicht die Wassertemperatur allenfalls in heißen Sommerperioden einmal die 20-Grad-Marke.

Stegna/Steegen ist ein beliebtes Ostseebad wie auch das kleinere, etwas östlich gelegene Jantar/Pasewark. Letzteres ist ein schon seit 13.Jh. bekannter Fischerort. Der Name stammt aus der russischen Sprache, in der Jantar Bernstein bedeutet. Bekannt wurde Jantar durch die alljährlich im August dort stattfindenden Weltmeisterschaften im Bernsteinsammeln, einer fröhlichen Juxveranstaltung für die Urlauber, bei der die Veranstalter vorher den Strand mit Bernstein präparieren. Schließlich beginnt hier die Bernsteinküste/Bursztynowe Wybrze?e, die sich an der ganzen Nehrung hochzieht. Bis zur russischen Grenze hin kann man fast 40 Kilometer am Strand entlang wandern und wird immer wieder Menschen treffen, die in gebückter Haltung am Strand entlang gehen – Bernsteinsammler.

Drei Kilometer östlich von Stegna liegt Sztutowo/Stutthof, ein Badeort, der zu trauriger Berühmtheit gelangte. In idyllischer Lage auf einer hellen Waldlichtung Lage eine Stätte zehntausendfachen Todes, das KZ Stutthof. Selten ist der Kontrast größer, fröhlich lärmender Urlaubstrubel rundum dieses Zentrum des Grauens. Das Konzentrationslager liegt kaum einen Steinwurf von der Straße entfernt und ist auch eine Haltestelle der Kleinbahn Jantar Express, welche die Seebäder von Mikoszewo bis Sztutowo verbindet. Derzeit ist sie leider außer Betrieb, aber es wird über eine Weiterführung unter Gemeinderegie verhandelt.

Vom Parkplatz des KZ Stutthof, das heute Museum ist,  hat man einen ersten Eindruck von den gewaltigen Ausmaßen dieses „kleinen“ Lagers. Die Gedenkstätte umfasst einige alte Lagerbaracken, in denen die Exponate den grauenvollen KZ-Alltag wieder lebendig werden lassen, auch werden stündlich Filme gezeigt, die man auch als Video am Parkplatzkiosk erwerben kann, genau wie Informationsmaterial und einen Lagerplan (deutsch). Bitte berücksichtigen Sie, dass für Kinder unter 13 Jahren der Zutritt auch in Bergleitung ihrer Eltern untersagt ist.

Der Besuch an einem Hochsommertag stickigen und glutheißen Baracken verstärkt noch die Vorstellung von den unmenschlichen Lebensbedingungen im Lager. Der Bereich der Gaskammer und des Krematoriums liegt vom Tor aus gesehen ganz am anderen Ende des Lagers. Der Gang dorthin durch die heute friedliche Stille der Gedenkstätte, dieser Gang, welcher der letzte Gang tausender Häftlinge war, macht den ganzen Wahnsinn deutlich. Für die Gaskammer und das Krematorium gibt es keine Worte, nur Fassungslosigkeit.

Als ersten Badeort auf der Nehrung erreicht man K?ty Rybackie/Bodenwinkel, einst genau wie der größte Urlaubsort Krynica Morska/Kahlberg ein verträumtes Fischerdorf.

In Krynica Morskas kleinem Haffhafen legen die Ausflugsdampfer aus Elbl?g und Frombork an. Der Ort liegt um diesen Hafen auf der Haffseite herum, der Strand an der Ostseeseite. Krynica Morska ist der Hauptbadeort der Nehrung, hier herrscht allerhand Trubel, viele Stände suchen Käufer für alle Arten von Souvenirs – besonders Bernstein. Zum Badestrand führt ein steiler Anstieg über die bewaldete Höhe, den man mit dem Auto hochfahren kann und einen Pendeldienst aus dem Ort gibt es auch. Vorbei kommt man dabei an den vielen im schattigen Wald geschützt gelegenen Ferienheimen und Pensionen.

Der Traumstrand lädt natürlich nicht nur zur Bernsteinsuche ein, sondern auch zum Baden. Das Wasser wird an der Nehrung allerdings auch im Hochsommer wegen einer kalten Meeresströmung selten wärmer als 18° warm. Hinter Krynica Morska folgt noch das Fischerdorf Piaski/Neukrug, dessen deutscher Name von einem bereits im 14. Jahrhundert erstmals erwähnten Krug stammt. Dort endet die Straße kurz vor der russischen Grenze.

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In der Folge wurde der 1848 erstmals erwähnte Fischerort Jastrz?bia Góra bevorzugter Badeort der polnischen Prominenz, selbst Marschall Józef Pi?sudski gehörte zu den Gästen. Neben den schönen, breiten Stränden bietet Jastrz?bia Góra den nostalgischen Charme der 30er Jahre, mit vielen schönen Bauten der Zwischenkriegszeit. Die touristische Infrastruktur ist hier gut ausgebaut, denn der auch zu kommunistischen Zeiten beliebte Ferienort ist auf dem Weg zu einem Seebad mit internationalem Flair. Ein schöner Spaziergang führt vom auf dem hohen Ufer gelegenen Jastrz?bia Góra zur Fuchsschlucht Lisi Jar, einem sagenumwobenen tiefen Einschnitt in die Steiluferlandschaft,der ein kleines Naturparadies ist.

Richtung Osten werden die steilen Abbruchkliffs immer höher werden und erreichen am Kap Rozewie / Rixhöft eine höhe von gut 45 Metern. Hier liegt mit dem „Nordpol Polens” der nördlichste Punkt des Landes. Kein Cap ohne Leuchtturm, denn Caps sind die günstigsten Punkte für Seezeichen, die Schifffahrt und Fischern den Weg weisen. Der 33 m hohe Leuchtturm von Rixhöft wurde 1821 erbaut und kann besichtigt werden. Rund 60m über dem Meer hat man eine wunderbare Aussicht auf die Ostsee und die kaschubische Küste bei guter Sicht nach Westen sogar bis zu den Dünen von ?eba. Benannt wurde der im kaschubischen Volksmund Bliza gennante Turm nach Stefan ?eromski, einem polnischen Schriftsteller, dessen Leben und Werk im Leuchtturmmuseum vorgestellt wird. Eine weitere Ausstellung gibt Einblick in die Geschichte der Leuchttürme und Seezeichen an Polens Küste.

Sowohl Rozewie als auch Jastrz?bia Góra sind einen Ausflug wert und gehören heute zur Samtgemeinde Wladyslawowo / Großendorf. Seit 1920 hieß der Ort mit Unterbrechung der Kriegszeit Wielka Wie?-Hallerowo zu Ehren des polnischen Generals Józef Haller, der eine große Rolle bei der Wiedererlangung der polnischen Souveränität nach dem 1. Weltkrieg spielte. 1954 wurde der Ort in Wladyslawowo  umbenannt und erhielt 1963 die Stadtrechte.Die Fischerstadt hat heute um 12 000 Einwohner und den bedeutendsten Fischereihafen der Region.

Attraktiv für Urlauber ist Wladyslawowo durch seine Lage direkt am Beginn der Halbinsel Hela / Pó?wysep  Hel. Von Wladyslawowo aus sind es 34 km bis zur Spitze der Halbinsel Hela, die früher auch Putziger Nehrung genannt wurde. Man kann alle Orte mit dem Auto erreichen, allerdings ist die relativ schmale Straße im Sommer meist stark befahren und man kommt nur im Schneckentempo vorwärts, eine Alternative wäre die Fahrt mit dem Zug oder am schönsten mit einem Ausflugsschiff von Gdynia, Sopot oder Gda?sk aus, wobei die längste Tour vom Danziger Mottlauufer unter dem Krantor aus auch die schönste ist.

Zwischen 300 Metern bei Cha?upy und drei Kilometern bei Hel mißt die Breite der Halbinsel Hela/ Mierzeja Helska. Von alters her war Hela von kaschubischen Fischern besiedelt und ein abgelegener Sandstreifen, der fern aller Romantik seine Bewohner zu ständigem Kampf mit der kargen Natur nötigte. In ihrer Eigenart ist diese schmale Landzunge tatsächlich am ehesten mit einer der weiter östlich gelegenen Nehrungen zu vergleichen. Lange Strände, malerische von stetigem Wind aus Norden aufgetürmte Dünenketten und Kiefernwälder bestimmen die Landschaft Helas, die man von der Landstraße übersehen kann, auf einer Seite die See, auf der anderen Seite die flache Putziger Bucht mit ihren geschützten Ankerplätzen im Blick.

Wenn man von Wladyslawowo auf die Halbinsel kommt, erreicht man als ersten Ort Cha?upy, wegen seiner früheren Angeschiedenheit neben D?bki einziger Naturisten-Treff und FKK-Strand der Region. Bekannt wurde der Ort allerdings eher wegen der „Botë pod ?oglame”, einer kunterbunten Regatta von allem, was segelt und alt aussieht, von farbenfrohen auf alt getrimmten Fantasiebooten ?ber traditionelle kaschubische Fischerboote bis hin zu sch?nen alten Holzyachten. Vor allem aber ist die „Botë pod ?oglame”, was so viel wie Boote unter Segeln bedeutet ein großes Fest kaschubischer Kultur und Volkskunst. Jastarnia / Putziger Heisternest zu dem auch Ku?nica / Kussfeld gehört, liegt nicht nur auf der Hälfte der Halbinsel, Jastarnia ist auch der Mittelpunkt des touristischen Treibens auf Hela. Der Fischerort von dem aus die Fischerwallfahrt der Kaschuben an St. Peter und Paul ausgeht, hat einen  sehenswerten, malerischen Hafen mit einem großen Leuchtturm. Jastarnia ist ein Anlaufpunkt aller Liniendampfer der Weissen Flotte von Gdynia , Sopot und Gda?sk.
Am Fischereihafen befindet sich auch das Fischermuseum, das Interessantes aus Geschichte und leben der kaschubischen Fischer vermittelt.

An der breitesten Stelle der Halbinsel unweit der Spitze liegt Hel / Hela, das bereits 1351 erstmals erwähnt wurde. Schon damals war Hel eine blühende kleine Stadt, was bald Danzigs Begehrlichkeit erweckte und zur Übernahme führte. Vor dem Krieg war Hela bereits ein beliebtes Ausflugsziel für die Danziger und ein bekannter Badeort mit einem berühmten Strand an der Südseite der Nehrung, ein 100 Meter breiter Streifen feinsten weißen Sandes zieht auch heute wieder Urlauberströme an.
Zwischen 1945 und 1990 war Hela ein hochgerüsteter Militärstandort und für Ausländer Sperrgebiet. In den vergangenen zehn Jahren hat sich Hela erstaunlich rasch von einer Militärbasis zurück zum Badeort entwickelt. Der geschützt hinter einem Dünengürtel und Kiefernwald liegende Ort putzt sich heraus, die anheimelnden alten Fachwerk-Fischerhäuser aus dem 19. Jahrhundert um die ul. Wiejska sind wieder ansehnlich restauriert.

Sehenswert ist auch das Fischermuseum in der im 15. Jahrhundert erbauten ehemals gotischen Kirche St. Peter und Paul. Zahlreiche Boots- und Schiffsmodelle sowie Fischfanggeräte veranschaulichen die Geschichte und das harte Leben der kaschubischen Fischer. Daneben gibt es immer auch Ausstellungen zu Flora und Fauna der kaschubischen Ostseeküste. Der alte 21 m hohe Glockenturm  ist zu einem Aussichtsturm umgestaltet worden, von dem man einen wunderbaren Blick über die Bucht hat.

Der 41m hohe Helaer Leuchtturm – ebenfalls zu besichtigen – ist im Gegensatz zu den meisten anderen der Region ein relativ junger Bau und zeugt von der leidvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1942 vom Deutschen reich an Stelle des alten Leuchtfeuers erbaut, das die polnischen Verteidiger 1939 gesprengt hatten. Das Denkmal der Verteidiger Helas / Pomnik Obro?ców Helu erinnert daran, dass Hela nach erbittertem Widerstand der Verteidiger als letzter Küstenstützpunkt Polens erst im Oktober 1939 fiel.

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Pobierowo
An der westpommerschen Küste reihen sich die Badeorte aneinander wie Perlen einer Kette. Unmerklich gehen die Orte ineinander über, immer wieder finden sich Pensionen und Ferienanlagen gleichsam verloren in den ausgedehnten Kiefernwäldern entlang der Straße. Neun Kilometer hinter Dziwnówek ist Pobierowo / Poberow erreicht, der schönste dieser Badeorte.

Von Pobierowo aus kann man einen schönen langen Strandspaziergang nach Osten machen. Nach einer Stunde erreicht man Trzesacz / Hoff, wo man vom breiten weißen Strand aus auf der 20m hohen Steilküste die Ruine einer gotischen Kirche sieht. Niemand weiß genau um das Alter des Kirchleins, als Baujahr wird etwa 1250 angenommen. Kaum zu glauben, aber diese Kirche war einst Mittelpunkt des Ortes, erst 1874 fand hier der letzte Gottesdienst statt. Die rauhe Ostsee rückte immer näher, Sturmfluten hölten das Steilufer immer weiter aus und 1901 stürzte die Nordwand der Kirche in die Tiefe, als die unterspülte Kliffkante abbrach. Mitten durch diese Kirchenruine verläuft der 15. Längengrad, der Bezugspunkt für unsere mitteleuropäische Zeit ist.

Immer wieder zog die Ruine in den letzten hundert Jahren Künstler an, der bekannteste war Lyonel Feininger (1871-1956), der zwischen 1891 und 1936 regelmäßig den Sommer an der pommerschen Ostseeküste verbrachte, meist in Mrzezyno / Treptower Deep. Etwa 30 seiner Gemälde und Zeichnungen befassen sich mit der Ruine von Trzesacz.

Rewal
Rewal / Rewahl  folgt keine drei Kilometer hinter Trzesacz. Vom hohen Steilufer hat man einen schönen Blick auf die Region, die ganze Küstenlinie mit den wild zerklüfteten Steilküsten, den malerischen Fischerorten und dem breiten, aus einer Sandbank entstandenen Strand.

Niechorze
Niechorze / Horst liegt zwischen Ostseestrand und dem Binnensee Jezioro Liwia Luza inmitten größtenteils bewaldeter Dünen. Der Jezioro Liwia Luza / Eiersberger See ist ein sehenswertes Reservat für Wildschwäne. Ein Wasserarm, die Liebelose verbindet den See mit der Ostsee und teilt den Ort in Großhorst und Kleinhorst.

Einen prächtigen Ausblick kann man von der Plattform des 45 m hohen  Leuchtturms auf der Steilküste genießen. Von Niechorze aus fährt eine Schmalspureisenbahn, der Ciuchcia Retro Express mit der man im Sommer über Rewal nach Trzebiatów fahren kann, ein herrlich nostalgisches Erlebnis, Blümchen pflücken während der Fahrt ist allerdings verboten.

Mrze?yno
Mrze?yno / Treptower Deep ist an der Regamündung unweit des Sees Jezioro Resko Przymorskie gelegen. Wiesen und Heide mit einigen Moorgebieten kennzeichnen hier die Landschaft. Den von Dünen umgebenen Strand hielt nicht nur Lionel Feininger für den schönsten Pommerns.

Mielno
Schon vor dem 2. Weltkrieg war das damalige Großmöllen die Badewanne der Kösliner, die man seinerzeit per Straßenbahn, mit der „Elektrischen“ erreichte. Heute fahren neben den großen Linienbussen auch Kleinbusse, die nach Bedarf für drei Z?oty auf festen Routen verkehren. Der zwischen Dünen gelegene Kurpark mit seiner Kurpromenade trennt den Ort Mielno von der oben auf dem Deich verlaufenden Strandpromenade und dem dahinter liegenden Strand. Die vielen Beton-Wellenbrecher und Buhnen gegen die landraubende Wucht der Ostsee sind kunterbunt angemalt. Auf den Zuwegen zum Strand, die von allerlei Ständen gesäumt sind, gibt es alles, was der Tourist so brauchen könnte, an den Plätzen herrscht regelrechtes Flohmarktfeeling, Bazare dieser Art sind der Renner in Polen. Da Mielno wegen seines Heilmoores und der Thermalquelle auch ein bekannter Badeort ist, findet man Jahr für Jahr mehr Kureinrichtungen umd das Seewasser-Thermalbad.mNoch bevor Mielno in Uniescie übergeht, sieht man auch rechts der Straße Wasser, hier beginnt der Jezioro Jamno/Jamundsee, Unie?cie selbst liegt bereits auf der Nehrung.

Der flache, nur drei Meter tiefe Süßwasser-Binnensee mit seinen schilfbestandenen Ufern ist ein Nist- und Brutparadies vieler Vogelarten und ein wunderbares kleines Segelrevier für Binnensegler, auch Paddler kommen hier auf ihre Kosten, einfach in Unie?cie bei einem der zahlreichen Vermieter ein Kajak mieten und in der nächsten Bucht wähnt man sich unendlich fern ab jeglicher Zivilregionen.

Von Uniescie aus gibt es zahlreiche Möglichkeiten für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen auf die an der schmalsten Stelle nur gut 200 m breite Nehrung. Da sitzt man am Ufer des Jamundsees, läßt die Füsse vom Seewasser umspülen und hört hinter sich das Rauschen der Ostsee, dazwischen der Kiefernwald auf dem sandigen Dünenboden, der abrupt in den Ostseestarnd übergeht. In der Mitte der acht Kilometer langen Nehrung befindet sich ein Durchstich vom Jamundsee zur Ostsee.

Auch landeinwärts bieten die Wege und Straßen am Jamno, die sich auch wunderbar für Radtouren eignen überraschende Sichten, wogendes Schilf und verschwiegene Buchten, eine verträumte, stille Landschaft voller runder Kuppen und Hügel, die jede Idylle bietet. In Jamno und ?abusz findet man noch einige Bauten im traditionellen Stil der Jamno-Kultur, die sich in dieser Abgeschiedenheit bis ins 20. Jahrhundert erhalten hatte. Typisch für diesen Baustil war der abgeschlossenen, auf allen Seiten von Wirtschaftsgeb?uden umstandene Hof mit breitem Hoftor und schmaler Fußgängerpforte. Ein ähnliches Naturparadies ist der Jezioro Bukowo/Buckower See. Auch dieser etwas kleinere Strandsee ist durch eine sandige Nehrung vom Meer getrennt und hat wie der Jamno in der Mitte der Nehrung einen Durchstich.

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Im 13. Jahrhundert wurde der „Ort am Ufer” was Kolobrzeg bedeutete erstmals urkundlich erwähnt, aber bereits zur Zeit des Piastengherrschers Boles?aw Chrobry um die erste Jahrtausendwende existierte hier eine slawische Handelssiedlung. Im Jahre 1255 verleihen Bischof Hermann zu Cammin und Herzog Wartislaw III. von Pommern Ko?obrzeg lübisches Stadtrecht. Wenig später verlegte der Camminer Bischof seinen Wohnsitz nach Ko?obrzeg und die Stadt trat 1284 der Hanse bei.

Der Naturhafen an der Parseta / Persante und die Salzgewinnung verhalfen der Stadt zu Wohlstand. Besonders der Salzhandel auf dem alten Handelsweg von Kolberg über Schneidemühl / Pila, Breslau und Ungarn zum Schwarzen Meer trug zum Aufblühen der Stadt bei. Ab dem 14. Jahrhundert kamen noch der Heringsfang und im 17. Jahrhundert der Getreidehandel dazu.

Bis weit ins 18. Jahrhundert sicherte der Salzhandel Kolbergs Wohlstand, dann erstarkte die Konkurrenz so weit, dass Kolbergs Salzsiederei 1858 eingestellt wurde. Nachdem die Stadt 1859 ans Eisenbahnnetz angeschlossen wurde und direkte Verbindungen mit Stettin sowie Berlin erhielt, begann Kolbergs Aufstieg zum nach Norderney beliebtesten deutschen Seebad. Durch die Mineralquellen begann gleichzeitig Kolbergs Aufstieg zu einem wichtigen Kurort mit heute um 100 000 Kurgästen im Jahr.

Aber auch Kolbergs Geschichte war keine glatte Erfolgsstory, in der es ohne Brüche aufwärts ging. Im Dreißigjährigen Krieg erstmals niedergebrannt, wurde die inzwischen zur Festung ausgebaute Stadt während des Siebenjährigen Krieges 1759, 1760 und 1761 gleich dreimal von den Russen belagert, letztendlich eingenommen und so geplündert, dass kaum ein Stein auf dem anderen blieb.
Im Zuge der Napoleonischen Kriege wurde die preußische Festung Kolberg 1806/07 von den Franzosen belagert. Verteidigt wurde die Stadt von August Graf von Gneisenau sowie Joachim von Nettelbeck, die Kolberg bis zum Tilsiter Frieden von 1807 hielten.

Kolberg zahlte einen hohen Preis, wiederum war es zum großen Teil zerstört.
Von nun an wurde am Mythos der Festung Kolberg gestrickt. Das Hohe Lied vom Kampf bis zum letzten Atemzug, vom Halten um jeden Preis war die Folge. Die Pervertierung des ursprünglichen Freiheitswillens der Kolberger zur platten, brutalen Durchhalteparole wurde Veit Harlans Propagandafilm „Kolberg“.

Der längst im längst im Untergang begriffenen Reich mit einem sagenhaften Aufwand gedrehte Streifen kostete 8,5 Millionen Reichsmark und bedurfte einer Komparsenschar von mehr als einer ganzen Division Soldaten (meist SS-Männer), fast 20 000 Mann sollen mitgespielt haben. Gerade noch rechtzeitig zur Götterdämmerung des Großdeutschen Reichs wurde „Kolberg“ am 30.1.1945 uraufgeführt.

Wenig später wurde die Filmfiktion in Kolberg zur Wirklichkeit, wahre Blutströme wurden um jeden Häuserblock vergossen, die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit längst verwischt. Als am 18.3.1945 Russen und Polen einrückten, gab es Kolberg nicht mehr, die Stadt war zu 90% zerstört. Auch die neuen Herren hatten einen gewissen Sinn für Pathetisches, noch am Tag des Einmarsches fand die symbolische Vermählung Polens mit der Ostsee statt, als polnische Offiziere schworen, dass Kolberg nun für alle Zeit polnisch bleiben sollte und besiegelten ihren Schwur indem sie einen Ehering ins Meer warfen.

An dieses Ereignis erinnert ein Denkmal im Kurpark, der sich zwischen Hafenmole und Seesteg erstreckt, „Wir schören, dich nie zu verlassen, denn du, das Meer bis seit Jahrhunderten und für immer polnisch“ lautet die Aufschrift.

Unübersehbar beherrscht der Backsteinleuchtturm von 1770 auf dem alten Münder Fort die Gegend um Kurpark und Hafen. Seine Aussichtsplattform bietet einen wunderbaren Blick über Strand, Mole und Hafen.

Am Kai des alten Handelshafens machen heute vor allem die Flotte der Ausflugsdampfer und immer noch viele Fischkutter fest, auch die Marine hat hier ihr Areal. Natürlich gehört auch ein Seglerhafen zur maritimen Szenerie sowie all die Buden, welche die begehrten Ansichtskarten, Souvenirs und ein wenig Seefahrtsromantik feilbieten. Fürs leibliche Wohl wird hier selbstredend auch gesorgt, von gebratenem und geräuchertem Fisch bis hin zu leckeren Waffeln

Östlich vom Leuchtturm beginnen Strandpromenade und direkt davor der schöne, breite Strand. Bis zur Seebrücke hin reiht sich Stand an Stand, Kinderspielplätze mit großen Rutschen und Beachvolleyballturniere verheißen einige Kurzweil. Bis zur Seebrücke herrscht quirliger Badetrubel, dahinter verlaufen sich die Menschenmassen, die aus ihren Pensionen an den Strand strömen.
Günstig gelegen als Startpunkt für einen Besuch Ko?obrzegs ist der Bahnhof an der ul. Kolejowa, nach Norden ist man in zehn Minuten am Strand, im Osten nach zwanzig Minuten am Hafen und im Südosten läuft man keine halbe Stunde zur Altstadt, die zu großen Teilen Fußgängerzone ist. Parkraum findet sich am Rathaus und am Bahnhof, in Strandnähe wir es im Sommer knapp.
Überragt wird die Altstadt von der Kollegiatskirche St. Marien / Kolegiata N.P. Marii. Dieser egwaltige frühgotische Dom aus dem 13-15. Jahhundert wurde ursprünglich als einfache Hallenkirche.
Acht starke, schiefe Pfeiler tragen das Herzgewölbe des Mittelschiffes. Ob des riesigen, alle fünf Schiffe bis zur Turmhöhe überspannenden Daches wird die Kirche „die Weite” genannt. Die klotzigen Doppeltürme sind nach oben hin zu einer Spitze vereint.

Beeindruckend sind die enorme Weite und Höhe dieses Gotteshauses, das Inventar mit seinen reichen Schnitzereien und Fresken überstand den Krieg nicht. Es blieben ein broncenes Taufbecken aus dem 14. Jahrhundert sowie einige Freskenreste und Triptychen. Eine Querstraße weiter östlich in der ul. E. Gieczak befindet sich das Museum der Polnischen Waffen, dessen Ausstellungen sich auch der Schlacht um Kolberg vom März 1945 widmen.

Ein kleiner Spaziergang durch die engen Straßen und Gassen um St. Marien in Ko?obrzegs Fußgängerzone zeigt eine gemütliche Stadt mit kleinen Lädchen, Starßencafes und Kneipen.
Hier konnte nicht alles original wieder aufgebaut werden, zu groß waren die Zerstörungen, amn entschied sich für den Retrostil mit angepassten Fronten und Fassaden mit modernem Komfort dahinter.

Das Zentrum der Altstadt markiert das neogotische Rathaus am Rynek, das auf spätgotischen resten aus dem 15. Jahrhundert errichtet wurde. Geplant von Karl Friedrich Schinkel wurde es 1828-32 errichtet.

Die Pulverbastei / Baszta Prochowa in der ul. Dubois aus dem 15. Jahrhundert liegt gleich um die Ecke und beherbergt heute die Touristikinformation. Einer der wenigen originalgetreuen Straßenzüge findet man hier in der ul. Dubois mit ihren malerischen alten Handwerkerhäusern.

Das Stadtmuseum Ko?obrzegs mit Exponaten zur Stadtgeschichte befindet sich im Pa?ac Braunschweigów, einem spätgotischen Patrizierhaus, das einst der Familie Schlieffen gehörte, aus der auch der Chef des Preußischen Generalstabs Alfred von Schlieffen (1833-1913) gehörte, der Autor des Schlieffenplans war, nach dem die Zangenoperation der kaiserlichen Armee im August 1914 vorgenommen wurde.

Mehr zum Thema Urlaub an der polnischen Ostseeküste hier.

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Traditionsbäder mit quirligem Badebetrieb, einsame Sandstrände, wunderbare Wanderwege und Fahrradrouten, Wald und ein Nationalpark – die Insel Wollin hat viel zu bieten. Nur drei Stunden von Berlin ist Wollin gleich hinter der deutsch-polnischen Grenze auch ein attraktives Ziel für einen Wochenendausflug.

Stadt Wolin
Die Stadt Wolin liegt am östlichen Rand Wolins direkt an der Dziwna/Dievenow. Der Name von Stadt und Insel geht auf den im 9 Jahrhundert hier lebenden slawischen Stamm der Woliner zurück. Das kleine Volk errichtete eine Burg im Gebiet der heutigen Stadt, an der sich damals wichtige Handelsstraßen kreuzten und die Dziwna an einer seichten Furt überquert werden konnte. Wolin ist somit eine der ältesten slawischen Städte überhaupt.

Die Stadt entwickelte sich rasch zu einer der größten Städte des damaligen Europas, wie der Chronist Adam von Bremen 1047 feststellte, sie hatte damals über 10 000 Einwohner. Einiges spricht dafür,dass Wolin das sagenumwobene Vineta war.

Viel ist im heutigen Wolin nicht mehr zu finden von der einstigen Größe und Bedeutung.
Von der christlichen Vergangenheit zeugt die Kosciól Sw. Mikolaja/Nikolaikirche am Marktplatz, die aus dem 14. Jahrhundert stammt. Die der Nikolaikirche gegenüberliegende Seite des Marktplatzes wird vom 1881 erbauten neogotischen Rathaus dominiert, das heute als Stadtamt dient.

Bekannt ist Wolin für sein jährlich im Juli stattfindendes Wikingerfest, das an die vielen mittelalterlichen Einfälle der Dänen erinnert, ein wahres Spektakel mit „echten“ Wikingerschiffen und noch „echteren“ verwegenen Wikingern.

Miedzyzdroje
Miedzyzdroje ist eines der lebendigsten polnischen Ostseebäder, an der vier Kilometer langen Promenade und dem Seesteg herrscht buntes Urlaubstreiben, am Ortsende beginnt hingegen eine Landschaft der Stille, der Wolinski Nationalpark. Das direkt an der Grenze des Woli?ski-Nationalparks gelegene Miedzyzdroje/ Misdroy ist der ideale Standort um die Gegend zu erkunden, sowohl Strand als auch Nationalpark sind bequem zu Fuß erreichbar.

Als Badeort gibt es Misdroy seit der Zeit um 1830, als eine Berliner Arzt die heilende Wirkung der Seeluft bekannt amchte. Bereits ab 1835 wurden Badehäuschen für Herren und Damen errichtet.
Schnell ging die Entwicklung zum Badeort, um 1860 wurde das heutige Kulturhaus erbaut und ab 1897 waren etliche Pensionen bereits zum Ganzjahresbetrieb über gegangen. Als 1903 die Bahnverbindung nach Berlin eröffnet wurde, kam der große Aufschwung, 1906 wurde mit der 300 Meter langen Seebrücke und Dampferanlegestelle eine weitere Attraktion eröffnet. Von Pferderennen bis zu Feuerwerken wurde den Schönen und Reichen der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts mondänes Badeleben geboten wie sonst nur in Sopot.

Mittelpunkt des heutigen, quirligen 6000-Einwohner-Ortes, den pro Sommer fast eine halbe Million Urlauber besucht, ist die gut vier Kilometer lange Promenade. Kleine Karrusssels und Scooter für die Kleinen, Imbisse, Straßencafes, Bänke die einladen, das Treiben ein Eis lutschend zu beobachten, vonm Minigolf bis zur Pantomime alle paar Meter eine neue Attraktion.

Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde die morsche alte Seebrücke durch einen modernen Neubau ersetzt mit einer lauten, schrill-bunten Futtermeile im überdachten Bereich. Schnell merkt man, warum der eigentliche Seesteg so leer ist, das Betreten kostet Eintritt.

Der Wolinski Nationalpark
Im Zentrum von Miedzyzdroje befindet sich auch das Museum des Woli?ski Park Narodowy/Wolinski Nationalpark. Dort kann man eine sehenwerte Bernsteinsammlung betrachten. Der Park bietet von tiefen Urwäldern über verträumte Seen und wildromantische Kliffs die unterschiedlichsten Naturparadiese. Zugabe: das Wisentreservat.
Der Wolinski Park Narodowy beginnt gleich östlich von Miedzyzdroje. Er umfasst ein wunderbares 10 000 ha großes Naturschutzgebiet mit echten Urwäldern, lichten Miswchwäldern, menschenleeren Stränden und schroffen Steilküsten. Drei farbig markierten Hauptwanderwege gibt es.

Folgt man der grün makierten Tour von der ul. Le?na aus, die südlich der Hauptstraße parallel zu dieser verläuft Richtung Nordosten, wird man in einem gut halbstündigen Fußmarsch direkt zum 1,5 Kilometer entfernten Europäischen Wisentreservat geführt. Dort kann man sich die urtümlichen Vorfahren unserer heimischen Steaklieferanten anschauen. Man kann diesen Weg weiter wandern, er führt zum Czajcze-See und weiter nach Kolczewa. Insgesamt ist dieser Weg 10,7 Kilometer lang.

Der blau bezeichnete Wanderweg führt von Misdroy nach Süden durch die Wälder und über Moränenhügel durch Wicko und weiter bis Karnocice. Dieser weg ist 16,9 Kilometer lang, auch hier gibt es malerische Steiluferabschnitte. Ein rot markierter Wanderweg führt von Misdroy aus an der See entlang nach Osten. Menschenleerer weißer Streand kaum dass man den Ort verlassen hat, der zu einem erfrischenden Bad einlädt oder einfach zum Sonnenbaden und Schauen. Vorbei an dem 61 Meter hohen Kliff Góra Kawcza/Kaffeeberg geht es weiter bis hinter der Góra Gosani/Gosanberg  ein Weg steil hinauf führt und Sie vom 95 Meter über dem Meer liegenden Aussichtspunkt einen weiten Blick auf den tief unten liegenden Strand  und über die Ostsee haben.

Man kann auch weiter am Meer entlang wandern, am Leuchtturm von Kikut vorbei und bis zum Seebad Miedzywodzie/Heidebrink. Das Seebad liegt am äußersten östlichen Ende Wollins schon außerhalb des Nationalparks auf einer Landzunge zwischen Ostsee und dem Zalew Kamienski/Camminer Haff. Dünen und Kiefernwälder, die vielen verträumten Buchten am Haff und ein Traumstrand haben den Ort als ruhigen Kontrapunkt zum lärmenden, mondänen Mi?dzyzdroje bis heute prosperieren lassen. Hier machen Familien Urlaub, die Natur und ein wenig mehr Ruhe suchen.

Dziwnów
Gleich hinter Miedzywodzie / Heidebrink ist das östliche Ende von Wollin erreicht. Über die 300 m breite Dziwna / Dievenow, die der östlichste der Odermündungsarme ist, geht es zurück aufs Festland. Kurz hinter dem Übergang liegt auf der schmalen Nehrung zwischen Ostsee und Camminer Bodden Dziwnów.

Schon seit 1828 ist Dziwnów Seebad und seit 1895 sogar Solebad. Unzählige Ferienquartiere sind malerisch in den Wäldern versteckt. Buntes Urlaubstreiben macht sich rund um den Haff – Hafen breit. Wie auf allen Nehrungsgebieten findet auch hier das Ortsleben am Haff statt und das Strandleben an der Ostsee. Spiel und Spaß, Imbisse und die Hafenpromenade laden zum Schlendern vor der malerischen Kulisse der Fischkutter ein, wo man frisch geräucherte Flundern für 15 Zloty das Kilo probieren können. Hier vom Kai aus kann man auch auf der Dziwna und dem Oderhaff Schiffstouren bis nach Stettin unternehmen.

Drei Kilometer östlich liegt mit Dziwnówek / Wald Dievenow, ein weiterer kleiner Badeort am Ufer der sich hier zum Bodden Zalew Wrzosowski  ausweitenden Dziwna .

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Obendrein ist auch in diesem Jahr bei vielen Familien wieder Sparen angesagt, auch bei der Auswahl des Reiseziels. Die polnische Ostseeküste ist da eine echte Alternative, denn Polen ist eines der billigsten Urlaubsländer Europas.

Neben einer vielfältigen Küstenlandschaft mit wildromantischen Steilküsten, schroffen Cliffs und Kilometer langen breiten Strandabschnitten, an denen man ganz für sich sein und die Seele baumeln lassen kann, gibt es die polnische Sahara, eine atemberaubend schöne Dünenlandschaft.

Polens Küstenorte sind bunte, quicklebendige Familienbäder, in denen man auf Kinder eingerichtet ist, dazu gibt es das mondäne Sopot und elegante Seebäder, die schon zu Kaisers Zeiten beliebt waren. Dazu kommen die Metropolregionen Szczecin im Westen und Gdansk im Osten der Küste, in denen es viel zu sehen gibt.

Entdecken Sie die polnische Ostseeküste:

• ?winouj?cie-Urlaub am breitesten Strand von Usedom
• Urlaub auf der Frische Nehrung an der polnischen Ostseeküste
• Urlaub auf der polnischen Halbinsel Hela
• Von Darlowo nach Ustka
  
• Westpommern – Von Pobierowo bis Mielno
• Sonne, Meer und Kultur – Das Ostseebad Ko?obrzeg
• Badeurlaub auf der polnischen Ostseeinsel Wollin
• Urlaub an der polnischen Ostseeküste
  
• Leba – Urlaub in Polens größter Sandkiste
  
• Die Woiwodschaft Pomorskie – Eine der attraktivsten Ferienregionen Polens
  
• Die Kaschubei – Urlaub im nördlichsten Zipfel Polens
  
• Szczecin, Polens wichtigste Hafenstadt
  
• Danzig – Backsteingotik und Blechtrommel
  
• Sopot – Das mondänste Ostseebad Polens

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