• POLSKA AKCJA HUMANITARNA PAH (Polnische Humanitäre Aktion) ul. Szpitalna 5 lok. 3 00-031 Warszawa Konto: BPH IBAN: PL 22 1060 0076 0000 3310 0015 9112 Swift: BPHKPLPK

• CARITAS POLSKA ul. Skwer Kard. Wyszynskiego 9 01-015 Warszawa Konto: Bank Millennium S.A. IBAN: PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677 Swift: BIGBPLPWXXX Verwendungszweck: Powodz poludnie

• RATHAUS BOGATYNIA Urzad Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszynskiego 1 59-920 Bogatynia Konto: IBAN: PL 82 8392 0004 3900 2059 2000 0300 Dies ist ein spezielles Euro-Konto oder  PL 55 8392 0004 3900 2059 2000 0010 für Zloty (Euro geht auch, kostet aber Das Stadtamt Gebühren für den Umtausch) Swift: POLUPLPR Verwendungszweck: POMOC DLA BOGATYNI

• Internationales Hochschulzentrum Zittau: Fragen bezüglich Sachspenden an: Oliver Tettenborn, Pressestelle, Tel. 61 2713; E-Mail: otettenborn@ihi-zittau.de Michal Kwarcinski, Tel. 5549915, E-Mail: mkwarcinski@ihi-zittau.de www.ihi-zittau.de/

• Freier Schulträgerverein e.V. `Schkola` BLZ 85050100 Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Konto Nummer: 3000107370 Kenntwort: Hochwasserhilfe Dreiländereck Fragen dazu auch bezüglich Sachspenden an Kamil Prisching: per e-mail – kamil.prisching@googlemail.com oder Handy: 00420775117125 www.schkola.de/cms/de/226/Hochwasserhilfe-2010-Dreilaendereck

© 2010, Brigitte Jäger-Dabek. All rights reserved.

Poznan, Polens Messestadt

Auf halbem Weg zwischen Berlin und Warschau liegt Poznan im Westen Polens am linken Warta-Ufer an der Eisenbahnlinie Paris-Berlin-Moskau. Mit fast  600 000 Einwohnern ist sie Zentrum und Hauptstadt der Region Wielkopolska.

Poznan ist eng mit der Geschichte der nationalen Einheit Polens verbunden, bereits im Jahre 968 machte Mieszko I. die Stadt zur Hauptstadt seines Fürstentums, aus dem Polen hervorging und gründete auf der Dominsel in der Warta ein erstes Missionsbistum.

Zur Zeit der Verleihung der Stadtrechte wurde damit begonnen, die Stadt um den heutigen Marktplatz herum anzulegen und mittelalterliche Strukturen sind bis heute im Stadtbild erkennbar.

An alten Handelsstraßen
Die Lage am Knotenpunkt großer europäischer Handelsstraßen ließ Poznan schnell zu einer  wichtigen Handelsstadt  werden. Aber Poznan erwarb sich auch schon früh den Ruf einer Stadt der Bildung. Das ist bis heute so geblieben, mit seinen 19 Höher und Hochschulen ist die Stadt eines der akademischen Zentren Polens und so ist Poznan beides: moderne Handelsstadt und Stadt der Kultur.

Heute ist Poznan nicht nur Hochschulstadt, Zentrum von Kultur und Wissenschaft, sondern  schon seit 1921 auch Polens bedeutendste  Messestadt. Über 30 Ausstellungen gibt es jährlich auf dem  Messegelände, die Stadt ist für Aussteller und Besucher gut erreichbar, und hat mit dem neuen Flughafen-Terminal in Poznan – Lawica eine der modernsten Abfertigungsanlagen Europas. Poznan ist wie geschaffen für einen Städtetrip nach Polen.

Kultur und Kommerz
Poznan ist eine Stadt mit vielen Gesichtern von der Altstadt um den Alten Markt und der stillen Dominsel bis hin  zum Jugendstilviertel , dem quirligen Messebetrieb und dem Flair einer modernen, innovativen Großstadt. Kennzeichnend für letzteres ist das Stary Browar, ein im Jubiläumsjahr 2003 eröffnetes Kultur- und Geschäftszentrum im Gebäude einer ehemaligen Brauerei. Dieses Konzept der Verbindung von Kultur und Gewerbe ist inzwischen preisgekrönt.

Der Alte Markt
Die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt liegen  relativ konzentriert schachbrettartig um den 1253 errichteten  Alten Markt , der auch heute noch  Zentrum des städtischen Lebens ist. Dort haben finden sich Läden und viele Cafes und unter den Arkaden verkauft so manchen Maler seine Werke.
Sehenswert am Alten Markt ist das Rathaus, das ab 1550 unter der Leitung Giovanni Battista die Quadros erschaffen wurde. Es gilt als wichtigster Renaissancebau Polens. Wenn mittags um 12 Uhr das Turmlied erklingt, öffnen sich die Türen über der Uhr und heraus springen die Poznaner Böckchen. Besonders schön ist der Rokoko-Saal im ersten Stock des Rathauses. Im Rathaus befindet sich auch das Museum zur Geschichte der Stadt Poznan. Generell ist Poznan mit seinen mehr als zwanzig Museen eine Stadt der Kultur, von der Archäologie über Kunst, Kunstgewerbe und Ethnographie bis zu Musikinstrumenten und der Literatur ist für jeden Besucher etwas dabei.

Die Dominsel
Auf der  Dominsel , dem ältesten Stadtteil gibt es viele historische Bauten, alle überragt von der Peter- und Paul-Kathedrale, die im 15 Jahrhundert fertig gestellt wurde. In den Kellergewölben kann man noch Überreste einer alten Kirche sehen, die aus dem 10. und 11. Jahrhundert stammt. Auf Ihren Fundamenten steht die heutige Kathedrale.

Lohnenswert ist auch ein Spaziergang um das Messegelände herum, denn dort befinden sich  das Gründerzeit- und Jugendstilviertel mit vielen gepflegten Jugendstilfassaden.

Poznans Grüngürtel
Auch auf dem Gebiet Sport und Erholung hat Poznan einiges zu bieten. Vier Seen liegen auf Posener Gebiet und Wanderer finden fünf gekennzeichnete Strecken im Grüngürtel am Stadtrand, Posen bietet also auch alles für Urlaub in Polen. Im Osten erstreckt sich vor den Toren der Stadt das Sport- und Erholungszentrum Malta mit einer Regattastrecke und einem ganzjährig zu nutzenden Skizentrum mit künstlich beschneiter Piste.

Für Besucher am günstigsten kommt die Besichtigung Poznans mit der Poznan City Card, die für umgerechnet 7 Euro die freie Benutzung des städtischen Verkehrsverbundes und freien Eintritt zu fast allen Museen bietet.

Da Poznan direkt an der Bahnlinie Berlin-Warschau liegt, ist sie mit dem Baerlin-Warszawa-Express schnell und für 29 Euro sehr günstig zu erreichen.

(c) Brigitte Jäger-Dabek

Links:

Mehr über Veranstaltungen im Sommer 2009 in Danzig finden Sie hier.

Die schönsten und günstigsten Hotels in Poznan finden Sie hier.

Günstige Flüge nach Poznan gibt es hier.

Städtereisen nachPoznan finden Sie hier.

© 2009 – 2010, Brigitte Jaeger-Dabek. All rights reserved.

Man fühlt sich ein bisschen wie in Anatevka in Kazimierz, dem alten Shtetl Krakaus, und dann wieder wie in Schindlers Liste, Wehmut über die untergegangene Welt der Shtetl klingt an, Entsetzen über den Holocaust. Kazimierz ist wie ein Schaufenster in eine untergegangene Welt und ein wenig wie ein Museum für Leben und Kultur der osteuropäischen Shtetl.

Die Shtetl waren Jahrhundertelang Heimat des osteuropäischen Juden. Diese Welt begann im östlichen Mitteleuropa bei Krakau und zog sich ausgehend vom ehemaligen Habsburger Reich über Polen, die heutige Ukraine und Weißrussland bis ins Baltikum und nach Russland hinein.

In den osteuropäischen Siedlungsgebieten bildeten die Shtetl völlig eigene Gemeinwesen, waren eine Stadt in der Stadt. Im Gegensatz zu Westeuropa assimilierten sich die Juden hier überwiegend nicht und nahmen auch die Landessprache nicht an.

Jiddisch – die Sprache der Shtetl
Die meisten Juden Osteuropas waren aus dem deutschen Sprachraum gekommen und brachten ihre mittelhochdeutschen Mundarten mit, die sich mit Regionalismen und Hebräischem anreicherten. Über die Jahrhunderte wurde daraus eine eigene Verkehrssprache, das Jiddische, das sich zur eigenständigen jüdischen Kultursprache entwickelte, eine reiche, in hebräischen Lettern geschriebene Literatur entstand.

Das Shtetl – Eine geschlossenen Welt
In den geschlossenen Gesellschaften der Shtetl bildete sich durch die sprachliche Abgrenzung von der Umwelt eine eigene Welt heraus, in der die Menschen ihre jüdischen Traditionen und Riten lebten. Die Gemeinden waren überwiegend orthodox, es bildeten sich viele kleine Zentren jüdischer Gelehrsamkeit. Dazu kamen weitere Strömungen, wie der in Galizien entstandene Chassidismus, der mehr Mystisches enthielt und später die Haskala, eine Bewegung religiöser Aufklärung. Es gab Wunder-Rabbis, überhaupt Rabbis aller nur denkbarer Glaubensrichtungen, jede Jeshiwa hatte ihre eigene unverwechselbare Richtung, jeder gelehrte Rabbi seine Anhänger.

Sinnbild vertrauter Heimat waren die Shtetl, altbekannte Riten und Gebote boten Wärme, waren aber auch eine abgeschiedene Welt für sich – von außen schwer zugänglich von innen war keim ein Ausbruch möglich. Vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts fingen mehr und mehr Juden an, die geistige Erstarrung und Enge dieser kleinen Welt zu überwinden, die das Wissen der anderen, der großen und bedrohlich fremden Welt immer außen vor gelassen hatte. Schriftsteller wie Joseph Roth und Karl Emil Franzos thematisierten diesen geistigen Ausbruch aus dem Shtetl in ein aufgeklärtes Judentum immer wieder.

Die Welt der jüdischen Shtetl ist untergegangen im Holocaust, dennoch ist es eine auch für Nichtjuden faszinierende Reise, sich auf Spurensuche zu machen und die alte ostjüdische Shtetlwelt zu erkunden, den letzten noch lebenden Zeugen dieser so eigenen Welt zu begegnen.

Sei es in Polen, besonders im hübsch wieder hergerichteten Kazimierz, dem alten Krakauer Judenviertel, oder im weiten ländlichen Raum von Polens Osten und Südosten, sei es in Weißrussland, Rumänien oder dem Baltikum mit Wilna, dem Jerusalem des Nordens, den Weiten des europäischen Russlands oder besonders der Ukraine: Überall wird man noch letzte Spuren der einst reichen jüdischen Kultur finden, seien es alte Synagogen, Schiln oder Badehäuser, Bilder und Dokumente, die Einblick geben und manchmal noch kleine Gemeinden, deren Mitglieder ihre Erinnerungen erzählen.

Kazimierz wird wiederbelebt
An Straßenständen werden frische Bejgl und Brezeln angeboten, der Duft von Tscholent, Kigl und „Gefillte Fisch“, dem jüdischen Festtagsessen hängt in der Luft. Dazu singt eine Klarinette ihr Klezmer – Lied aus der Kneipe an der Ecke herüber. Nicht viel weiter eine kleine jüdische Buchhandlung in der neben antiquarischen jiddischen Werken alte Bilder und Holzfiguren, die Juden in ihrer traditionellen Kluft darstellen, einen kleinen Rest vom jüdischen Shtetl  wieder aufleben lassen. Kazimierz wie dieses Stadtviertel  Krakaus heißt, ist ein Schaufenster in eine nicht mehr existierende Welt, die Welt der Shtetl und Ostjuden, die mit ihren Bewohnern im Holcaust unterging. Das renovierte Kazimierz ist eine Stätte der Erinnerung auch für Juden aus aller Welt geworden, die in diesem Krakauer Stadtteil eigene Wurzeln suchen.

Der alte Stadtteil Kazimierz, den König der Große 1335 als eigene, polnische  Stadt gegen das vom  deutschen Patriziat dominierte Krakau gründete, liegt südlich der Krakauer Altstadt. Nachdem 1495 ein Siedlungsverbot für Juden in Krakau erging, entstand in Kazimierz eine der berühmtesten jüdischen Gemeinden Polens, die ihre goldene Zeit im 16. Jahrhundert erlebte.

Vor dem Krieg lebten 68 00 Juden in Kazimierz, die von den Nazis 1941 zunächst ins Ghetto Podgorze auf der anderen Weichselseite verschleppt wurden und dann fast alle in Auschwitz ermordet wurden. Nur die 1200 Schindlerjuden überlebten, Schindlers Emaillefabrik in Podgorze steht noch.

Heute leben in Kazimierz nur wenige Menschen jüdischen Glaubens in einer Gemeinde, die eine der ältesten und berühmtesten Polens war, aber es gibt noch viele Zeugen jüdischen Lebens in Kazimierz, das meiste um die Hauptstraßen des Viertels, Szeroka und Miodowa herum.

Sieben Synagogen haben die Barbarei überstanden, paradoxer Weise waren sie von den Nazis als „Museen der untergegangenen Rasse“ ausersehen. Eine der beiden noch als Gotteshaus dienenden Synagogen ist die Remuh – Synagoge an der ul. Szeroka, das älteste jüdische Gotteshaus in Kazimierz. Hinter der Synagoge liegt der alte jüdische Friedhof von 1533, dessen Grabsteine den Nazisturm gut versteckt überstanden.

Am Ende der ul. Szeroka steht die Alte Synagoge die um 1500 erbaut wurde und eine der wenigen erhaltenen mittelalterliche Synagogen ist. Sie ist heute Teil des Krakauer Historischen Museums und beherbergt Ausstellungen zu Kultur und Geschichte der Juden. Nur eine Ecke weiter an der ul. Izaaka  steht die barocke Isaak – Synagoge.

Etwas abseits an der ul Miodowa kann man die prächtig ausgestattete Tempel – Synagoge besichtigen, die als Konzert- und Veranstaltungszentrum dient. Lange Jahre galt Kazimierz als unheimlich und verrufen, ein düsteres und heruntergekommenes Viertel, das man lieber meidet.

Vieles ist heute wieder restauriert und saniert in Kazimierz, die immer noch dunkle Straßenbeleuchtung, die enge Gassen in ein schummriges Licht taucht, trägt jetzt zur besonderen Stimmung bei. Vor allem um die ul. Szeroka entstanden Cafes, Restaurants, Pensionen und Hotels, die an die jüdische Vergangenheit anknüpfen und auch wieder jede Menge jüdischer Gerichte anbieten, auch koschere Küche gibt es wieder.

Abends spielen Klezmer – Gruppen in den vielen Cafes wie dem Ariel, oder dem Alef auf und lassen bei Kerzenlicht wenigstens die Musik der ostjüdischen Welt wieder erstehen. Enge verwinkelte Gassen, dunkle kleine Läden, Werkstätten in Höfen im Wechsel mit Klezmer-Kneipen lassen ein Stück von der einstiegen jüdischen Kultur dieses Stadtviertel lebendig werden, das regelmäßig stattfindende jüdische Kulturfestival tut ein übriges.

Es klingt zwar ein wenig nach Hollywood – Tourismus, aber die von der Jüdischen Buchhandlung veranstalteten „Schindlers List Tours“ ist eine ausgezeichnete Führung an Drehorte und historische Stätten, bei der man eine Menge über jüdisches Leben und Sterben erfährt.

Man sollte bei einer Reise in die jüdische Vergangenheit Krakaus nicht versäumen sich anzusehen, wo die meisten der jüdischen Bewohner von Kazimierz umgebracht wurden. Auschwitz ist nur eine Autostunde entfernt.

Die schönsten und günstigsten Hotels in Krakau-Kazimierz finden Sie hier.

Günstige Flüge nach Krakau gibt es hier.

Städtereisen nach Krakau finden Sie hier.

© 2009 – 2010, Brigitte Jaeger-Dabek. All rights reserved.

Die Sehenswürdigkeiten der polnischen Hauptstadt Warschau

Wer heute den quadratischen Marktplatz der Warschauer Altstadt sieht, mag kaum glauben, dass es dort zu Kriegsende nur Ruinen gab. Dieser Teil der Altstadt war schon 1953 wieder erstanden. Die Vorlagen gaben Gemälde Canalettos aus dem 18. Jahrhundert. Reich verzierte Bürgerhäuser stehen hier auf gotischen Grundmauern und sind teils wieder mit den charakteristischen doppelgestuften Dächern versehen. Die detailgetreue Aufbauarbeit an der polnischen Hauptstadt honorierte die UNESCO damit, dass sie die Warschauer Altstadt in die Liste des Weltkulturerbes aufnahm.

Spuren jüdischen Lebens
Die zerstörten Gebäude Warschaus konnte man neu errichten, die zerstörten Kulturgüter waren unwiederbringlich verloren und ein Teil der Geschichte war ausgelöscht, denn Warschau war einst nicht nur das Herz Polens, sondern auch ein Zentrum jüdischen Lebens mit 400 000 Gemeindemitgliedern. Einzig erhalten blieb die neoromanische Nozyk–Synagoge an der Grzybowska–Straße unweit des jüdischen Theaters.

Sonst findet man Spuren jüdischen Lebens fast nur noch in Gestalt jüdischen Leidens während des Holocausts. Diesem Leiden wird mit der Straße der Leiden und des Kampfes der Juden (Trakt Pamieci Meczestwa i Walki Zydow) ein Denkmal gesetzt. Entlang der Straße findet man Zeugnisse des Holocausts. Den Anfang macht an der Stawki–Straße das Umschlagplatz–Denkmal. Von hier fuhren 300 000 Menschen in die Gaskammern. Das Denkmal der Helden des Ghettos (Pomnik Bohaterow Getta) findet man an der Ecke Zamenhof / Anielewicza-Straße. Hier begann 1970 mit Willy Brandts Kniefall die deutsch–polnische Versöhnung.

Altstädter Markt (Rynek Starego Miasta) und  Königsschloss
Um die ganze Altstadt herum zieht sich die doppelreihige Wehrmauer. Die Barbakane genannte Torburg trennt Alt– und Neustadt. Mittelpunkt von Warschaus Altstadt ist der Altstädter Markt, umgeben von malerischen Straßencafes und stimmungsvollen Restaurants in wunderbar wieder aufgebauten alten Häusern.

Das Königsschloss ist vom Marktplatz aus nicht zu verfehlen. Genau davor steht die Sigismundsäule, die an König Sigismund II. Wasa erinnert, der Warschau zur Hauptstadt Polens machte. Das Schloss stammt aus dem 17. Jahrhundert und beherbergt zahlreiche Stadtansichten Canalettos. Im Rittersaal wurde 1791 die erste Verfassung ganz Europas verkündet. Mit der Fertigstellung des von den Deutschen 1944 gesprengten Schlosses war der Wiederaufbau der Warschauer Altstadt 1984 endgültig abgeschlossen.

Warschaus Einkaufs- und Flaniermeilen
Am Staszic–Palais endet die Krakowskie Przedmiescie, die in Polen als die schönste Straße der Stadt gilt. Hier beginnt die Neue Welt “Nowy Swiat”, wie die Straße, die als Warschaus Einkaufsstraße gilt, von nun ab heißt. An schönen Bürgerhäusern aus dem 19. Jahrhundert vorbei, Banken, Kaufhäusern und schicken, teuren Läden erreicht man die Kreuzung mit der Aleja Jerozolimski. Zur Weichsel hin sieht man schon den imposanten Bau des Nationalmuseums mit der großartigen Sammlung polnischer Malerei.

Der Königsweg
Vom Schlossplatz zu den Residenzen im Lazienki – Park und in Wilanow, die man unbedingt sehen sollte, führt der Königsweg, dessen ersten Teil die Krakowskie Przedmiescie (Krakauer Vorstadt) bildet. An diesem Prachtboulevard befinden sich die repräsentativen Kirchen der Stadt die großen, prunkvollen Adelspaläste und die Universität. Nur ein paar Schritte abseits liegt der Pilsudski–Platz, auf dem sich das Grabmal des unbekannten Soldaten befindet, an dem jeweils mittags der sehenswerte Wachwechsel stattfindet. Von hier aus kann man auch einen Abstecher in den Sächsischen Garten unternehmen.

Schloss Wilanow an der ul. Wiertnica wurde von König Jan III. Sobieski nach Versailler Vorbild erbaut. Besonders sehenswert in diesem herrlichen Barockschloss ist das Plakatmuseum im Gebäude der früheren Reitschule mit über 40 000 Exponaten.

Der Lazienki-Park an der ul. Agrykola ist die schönste Park- und Schlossanlage Polens . er umfasst ein Fläche von gut 80 Hektar.  Im Lazienki-Park liegen das Schloss Ujazdowski, die Sommerresidenz der Wasa-Könige, die alte und neue Orangerie, der traumverloren am Wasser gelegene Palast auf der Insel / Palac na Wyspie und das klassizistische Myslewicki-Palais / Palac Myslewickich sowie die Villa Bialy Dom, das Weiße Haus.

Mehr über Warschau finden Sie hier.

Die schönsten und günstigsten Hotels in Warschau finden Sie hier.

Günstige Flüge nach Warschau gibt es hier.

Städtereisen nach Warschau finden Sie hier.

© 2009 – 2010, Brigitte Jaeger-Dabek. All rights reserved.

Im Stadtteil Glowne Miasto, der einstigen Rechtstadt findet man eindrucksvolle Zeugniesse von Danzigs goldenem Zeitalter und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zahllose kleine Gassen kreuzen die Hauptstraßen, die von den prunkvollen Stadttoren herunter zum Ufer der Mottlau führen.

Der Königsweg

Mit dem Hohen Tor beginnt die Danziger Prachtstraße, der Königsweg. Es wurde nach oberitalienischem Vorbild im Renaissancestil mit den vier Löwen auf dem Dach erbaut und mit der Inschrift Friede, Freiheit, Eintracht versehen. Bis vor dieses Tor kamen die Danziger Honoratioren hochgestellten Besuchern – namentlich den polnischen Königen -  entgegen. Es folgt das 1612 – 1614  erbaute, auch Goldenes Tor genannte prächtige Langgässer Tor mit der Aufschrift „Es müsse Frieden sein in deinen Mauern“. Weiter führt der Königsweg durch die Langgasse (ul. Dluga) und über den Langen Markt (Dlugi Targ)bis hinunter zur Mottlau führt, an der sich auch das Wahrzeichen Danzigs, das Krantor befindet. Der1443 errichtete mittelalterliche Hafenkran diente gleichzeitig als Wehrtor. An dieser Magistrale der alten Hansestadt finden sich neben unzähligen prächtigen Patrizierhäusern die wichtigsten Baudenkmäler des alten Danzigs. Den Zugang zur Mottlau bildet das 1558 im flämischen Renaissancestil erbaute Grüne Tor, in dem heute Lech Walesa sein Büro hat.

Im Rechtstädtischen Rathaus aus dem 14. Jahrhundert ist auch die stadtgeschichtliche Ausstellung des Historischen Museums beherbergt und vom 82 m hohen Turm hat man einen tollen Überblick über die Ostseestadt.

Der nur wenige Schritte entfernte Artushof wurde  1476 – 1481 als gotischer Bau errichtet. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde er im Stil des Manierismus umgestaltet und erhielt die charakteristischen drei hohen gotischen Fensterbogen.  Der Artushof wurde einst als Verbandshaus der Danziger Kaufmannschaft genützt. In seiner dreischiffigen Festhalle traf sich die Kaufmannschaft und empfing Könige und Gesandtschaften. Ab 1742 wurde das Gebäude als Börse genutzt. Der Name Artushof stammt von der legendären Tafelrunde des Königs Artus. Nicht zu übersehen ist der Neptunbrunnen vor dem Artushof, der aus dem 17. Jahrhundert stammt und ein beliebter Treffpunkt ist.

Die Frauengasse – das Bernsteinparadies
Die  Prachtentfaltung und der Prunk der Patrizierhäuser ist aber nicht auf diese Paradestraße beschränkt. In der parallel verlaufenden Brotbänkengasse (ul. Chlebnica) sowie der Frauengasse (ul. Mariacka) stehen die für Danzigs Blütezeit so charakteristischen Häuser mit Beischlägen, den Terrassenaufgängen, unter denen sich in kleinen Kellerräumen liebevoll dekorierte Bernsteinläden und Silberschmieden eingerichtet haben.

Der anspruchsvolle Bernsteinliebhaber wird sich hier eindecken, wo man auch ausgefallene Stücke erwerben kann und ganz moderne Interpretationen der Verbindung von Silberschmiedekunst und Bernsteinschleiferei findet. Preisgünstigen, nach Gewicht verkauften Bernstein findet man an den unzähligen Ständen an der Mottlau rund um Danzigs Wahrzeichen, das Krantor.

Überragt wird das alte Danzig von der Marienkirche an der Frauengasse, deren Baubeginn auf 1343 datiert wird. Das wuchtige Gotteshaus ist die wohl größte Backsteinkirche der Welt, fasst sie doch 25 000 Gläubige. Eine besondere Stimmung von Hökern und Handeln vor den alten Kulissen der Altstadt kann man in den ersten beiden Augustwochen des Jahres erleben. Dann findet hier der Dominikanermarkt statt, ein riesiger Flohmarkt mit viel Kleinkunst und Unterhaltung rund herum.

Außerhalb der Rechtstadt
Aber auch außerhalb der Rechtstadt ist Danzig interessant, nur einen Katzensprung entfernt lag die Danziger Leninwerft, der Ort, an dem mit der Zulassung der freien Gewerkschaft Solidarnosc der Anfang vom Ende des Ostblocks stattfand. Hier steht das hohe, schlanke Ehrenmal für die Toten der 1970- er Unruhen.

Die Verleihung des Literaturnobelpreises an den Danziger Günter Grass nahm die Stadt Danzig zum Anlass, literarische Schauplätze in der Stadt kenntlich zu machen. An Häusern, Plätzen und Straßen die in Grass Büchern vorkommen, werden Emaille – Schilder mit den passenden Zitaten angebracht. Abseits der berühmten Altstadt kann man bei einem Rundgang auf den Spuren des Nobelpreisträgers und seiner Protagonisten ein ganz anderes Danzig kennen lernen.

Gerade in dem Grass aufwuchs war und ist ein Arbeiterviertel. In dieser Heimat der Blechtrommel ist noch heute der Danziger Alltag zuhause.

Mehr über Danzig:

Danzig – Backsteingotik und Blechtrommel | Danzig – Auferstanden aus Ruinen | Danzigs Geschichte | Zum Scheitern verurteilt – Die Freie Stadt Danzig | Danziger Sehenswürdigkeiten | Das literarische Danzig

Die schönsten und günstigsten Hotels in Danzig finden Sie hier.

Günstige Flüge nach Danzig gibt es hier.

Städtereisen nach Danzig finden Sie hier.

© 2008 – 2010, Brigitte Jaeger-Dabek. All rights reserved.

Arena in Poznan wird eröffnet

Das erste der vier polnischen EM-Stadien ist schon jetzt, rund zwei Jahre vor Beginn der Fußballeuropameisterschaft 2012 fertig. Die Arena in Poznan (Posen) wird am 20. September mit einem Mega-Event offiziell eingeweiht. Höhepunkt wir dann das Konzert des britschen Musikstarts Sting sein.

Im Gegensatz zu den EM-Stadien in Warszawa (Warschau), Gdansk (Danzig) und Wroclaw (Breslau), die völlig neu entstehen, musste in Poznan das bestehende Stadion nur modernisiert werden. Die Stadt investierte dafür fast 180 Millionen Euro. Entstanden ist eine multifunktional nutzbare Sport-Arena mit Plätzen für bis zu 46.000 Menschen. Das Stadion enthielt nicht nur ein neues Dach, sondern auch die zwei größten Freiluft-Bildschirme, die derzeit in Polen im Einsatz sind. In Poznan sollen während der EM 2012 drei Gruppenspiele ausgetragen werden.

In den übrigen EM-Städten gehen die Bauarbeiten ebenfalls planmäßig weiter. Das Stadion in Gdansk soll bereits Anfang des nächsten Jahres fertig gestellt werden, die Arena in Warszawa Mitte 2011 und die neue Spielstätte in Wroclaw einige Monate später. Bereits jetzt sind die Baustellen beliebte Stationen bei Sightseeing-Touren. So nutzten erst kürzlich Tausende Besucher einen Tag der offenen Tür im Stadion von Gdansk, um sich dort über den Baufortschritt zu informieren.

Bevor in Poznan zum ersten Mal ein Spiel angepfiffen wird, gehört das Stadion dem Rockmusiker Sting. Er gastiert während seiner Symphony-Tour am 20. September in Poznan und tritt im Stadion gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra auf. Tickets kosten zwischen 95 und 400 Z?oty (umgerechnet 24 bis 100 Euro); ein Teil des Erlöses wird für ökologische Projekte in der Stadt verwendet.

Poznan liegt im Westen Polens nur etwa drei Bahnstunden von Berlin entfernt und ist von mehreren deutschen Städten per Direktflug erreichbar. Tickets für das Sting-Konzert gibt es on-line unter www.eventim.pl.

Quelle: Polnisches Fremdenverkehrsamt Berlin

© 2010, Brigitte Jäger-Dabek. All rights reserved.

Bahnfahren nach Polen billiger

So kommt man billig nach Polen: Die Bahnfahrten zwischen Berlin und Stettin (Szczecin) sind seit dem 1. August erheblich günstiger zu haben. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg senkte den Preis für Einzeltickets um 40 Prozent. Nur noch zehn statt mehr als 16 Euro kostet künftig ein Einzelticket. Es schließt die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin und Szczecin mit ein. Ab Ende des Jahres soll es darüber hinaus drei statt bisher zwei durchgehende Verbindungen zwischen beiden Metropolen geben. Die Fahrzeit beträgt etwa zwei Stunden.

Infos: www.vbbonline.de, www.szczecin.eu

© 2010, Brigitte Jäger-Dabek. All rights reserved.

Wielun am 2. September 1939

Der zweite Weltkrieg begann mit der Beschießung der Danziger Westerplatte durch die Schleswig-Holstein – das steht wie in Stein gemeißelt. Doch genau betrachtet stimmt das nicht. Der Zweite Weltkrieg begann heute vor 71 vermutlich bereits gegen 4:30 Uhr mit der Bombardierung der rund 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfent in der Woiwodschaft Lodz liegenden Kleinstadt Wielun.

Es war der erste Luftangriff dieses Krieges, dem viele weitere folgen sollten, bis 1945 halb Europa in Schutt und Asche lag. Wielun, das rund 100 Kilometer östlich von Breslau liegt, hatte damals rund 16.000 Einwohner wurde bei dem Angriff vom 1.9.1939 zu rund 70% zerstört, der Stadtkern sogar zu 90%, rund 1200 Menschen starben. Militärische Ziele gab es in Wielun nicht, die Stadt war unbefestigt, besaß weder Flak noch Bunker.

Befohlen hatte den Angriff der zur Unterstützung der 10. Armee kommandierte „Fliegerführer zur besonderen Verfügung“ Wolfram von Richthofen auf Geheiß der obersten Führung. Die Ausführung folgte vom Militärflughafen  Nieder-Ellguth am Steinberg nordöstlich von Oppeln durch das Stuka-Geschwader 76 sowie das Geschwaders 2 Immelmann Sturzkampfbomber JU 87 B. In drei Angriffswellen luden jeweils 29 Stukas des Typs JU 87 B insgesamt 380 Bomben mit einer Gesamt-Sprengkraft von 46000 Kilogramm ab.

Was die Beurteilung dieses ersten Luftangriff des 2.Weltkrieges betrifft, sind sich die meisten Historiker heute einig und meinen, dass an Wielun sowohl der neue Flugzeugtyp als auch und vor allem eine neue Taktik erprobt werden sollte, bei der den Sprengbomben Brandsätze folgten, um so einen Feuersturm zu entfachen.

© 2010, Brigitte Jäger-Dabek. All rights reserved.

Bundesarchiv: Zwangsarbeiter in Peenemünde

Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und das Bundesarchiv haben das Haftstättenverzeichnis der Stiftung EVZ online gestellt. Dieses Verzeichnis umfasst rund 3.800 Haftorte für NS-Zwangsarbeiter, zu denen bislang kaum Informationen bekannt waren.

Die Datenbank ist ein Ergebnis der Haftstättenprüfung im Rahmen der Auszahlungen an ehemalige Zwangsarbeiter durch die Stiftung EVZ, die im Jahr 2007 beendet wurden. Viele Antragssteller hatten in ihren Anträgen für Entschädigungsleistungen Haftstätten angegeben, die bis dahin weitgehend unbekannt waren, vor allem Lager, Gefängnisse und Haftorte, die in den vom Deutschen Reich besetzten Gebieten lagen.

Zwischen 2000 und 2003 haben Wissenschaftler Informationen über solche Haftstätten für Zwangsarbeiter zusammengetragen, in denen  KZ-ähnliche Lebens- und Arbeitsbedingungen herrschten. Diese Informationen wurden in einer eigenen Datenbank erfasst. Die Ergebnisse werden nun veröffentlicht. Das Verzeichnis bietet Informationen zur geografischen Lage der Haftorte für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen oder auch Literatur- und Quellenangaben.

Der Vorstand der Stiftung EVZ, Günter Saathoff, bemerkte, dass „das Haftstättenverzeichnis wertvolles Wissen bündelt. Es illustriert jenseits des bisher Bekannten das ganze Ausmaß des Lagersystems für ehemalige Zwangsarbeiter. Das Verzeichnis soll helfen, die weithin unbekannte Geschichte der NS-Zwangsarbeit öffentlich zugänglich zu machen.“

Das Bundesarchiv wird diese Datenbank fortan in eigener Regie weiterführen und weitere Erkenntnisse einarbeiten. Dr. Hans-Dieter Kreikamp, Projektleiter, betonte die Bedeutung des Haftstättenverzeichnisses als Ergänzung des seit Juni 2007 bestehenden Informationsportals „Zwangsarbeit im NS-Staat“: „Vor allem Wissenschaftler haben hier nun hervorragende Recherchemöglichkeiten, wenn es um Haftstätten im heutigen Polen, in der Ukraine, in Weißrussland und anderen Ländern geht.“

Insgesamt wurden die Entwicklung des Portals www.zwangsarbeit.eu und die Integration des Haftstättenverzeichnisses mit rund 354.000 Euro durch die Stiftung EVZ unterstützt. Die Datenbank findet sich unter: www.bundesarchiv.de/zwangsarbeit/haftstaetten/index.php

Das Portal zur NS-Zwangsarbeit, das seit dem 1. Juni 2007 beim Bundesarchiv angesiedelt ist, bietet neben Basiswissen umfassende Nachweise zu den Archivbeständen der NS-Zwangsarbeit sowie eine über 2.200 Titel umfassende Bibliographie zum Thema.

© 2010, Brigitte Jäger-Dabek. All rights reserved.